Czy uważasz, że osoby bezpośrednio związane z modą powinny wykazywać się nienagannym gustem i stylem? Lub, w ostateczności, zademonstrować pełną kolekcję trendów bieżącego sezonu, jak robi to Anna Dello Russo?

Redaktor naczelna ogólnopolskiego magazynu o nowościach w branży mody i urody, Glamour, Maria Fedorova, jeszcze pracując w magazynie Playboy, zdała sobie sprawę, że jej tematem jest moda. Zaczynając jako asystentka redaktora naczelnego, awansowała na stanowisko redaktora modowego popularnego pisma męskiego. Następnie Maria przez kilka lat pracowała jako redaktorka, a później dyrektorka działu mody w magazynie GQ. Od założenia Glamour Maria Fedrova jest dyrektorem działu mody tego magazynu.

Wśród krytyków i redaktorów naczelnych działów mody różnych publikacji często pojawiają się niesamowite osobowości, które w opinii zwykłych ludzi wcale nie sprawiają wrażenia osób w jakikolwiek sposób związanych z branżą modową . Hilary Alexander, Suzy Menkes i inne równie uznane panie, niczym magiczki ponad kategoriami, nie zadają sobie trudu, aby wyglądać modnie i stylowo. Maria Fedorova wydaje się być ich numerem.

Oraz inne wizerunki Maryi

Czy czytasz Glamour?

Zdjęcie: glamour.ru, paparazzi.ru, trendspace.ru, moizvezdi.ru, Peopleschoice.ru, polina-notik.narod.ru, kobieta.ru, buro247.ru, trendysezona.com

Wywiad:
Masza Fedorowa ,
redaktor naczelna rosyjskiego Vogue’a

wywiad:
Julia Wydolob

„Nowy redaktor naczelny, nowy magazyn i sezon mody” – brzmi baner na rosyjskim Vogue’u. Zmiany w wydawnictwie Condé Nast są naprawdę duże: w lutym rosyjski Vogue (a co za tym idzie Glamour) zmienił redaktora naczelnego. Victoria Davydova, która od 2010 roku kierowała Vogue (to ona zastąpiła Alenę Doletską na tym stanowisku) opuściła wydawnictwo - plotki na ten temat krążyły od dawna, a wiadomość zaskoczyła niewiele osób. Ważne stanowisko zajęła Masha Fedorova, była redaktor naczelna „Glamour” i jedna z najżywszych, najzabawniejszych i najbardziej medialnych redaktorek rosyjskiej branży modowej. The Blueprint zapytał Maszę o to, jakie zmiany czekają magazyn, czym różni się praca w Glamour i Vogue, jak zmienia się połysk i z kim teraz konkuruje oraz czego jej zdaniem brakuje teraz magazynowi Vogue.

Czy jest więcej pracy?

Jest więcej pracy. Wartości są trochę inne, podejście do mody jest inne. W Glamour opierałam się bardziej na stylu życia, jaki prowadzę, ale z myślą o prawdziwym życiu, o tym, co może być interesujące dla prawdziwych ludzi. Zasadnicze znaczenie miało dla mnie to, że Glamour miał życie poza modą. Pomimo tego, że Glamour jest głównym magazynem o modzie masowej, wydawało mi się ważne, aby przekazać, że moda jest częścią życia. Przyjemne, interesujące, ważne, ekscytujące. Wesoły.

Czy dla niektórych nie jest to częścią życia? Wszyscy nosimy ubrania.

Znam wiele osób, dla których ubieranie się zgodnie z okolicznościami i kodeksami obowiązującymi w społeczeństwie jest wyzwaniem. Dużo lepiej czują się w czymś prostszym, ale zmuszeni są dostosować się do sytuacji. A dla nich to wszystko zamienia się w piekło, nie wiedzą, dokąd iść i czego potrzebują. Dlatego oczywiście byliśmy przewodnikiem po świecie prawdziwych ubrań i prawdziwych obrazów. Zawsze jednak uważałem, że warto wypełnić ten magazyn czymś innym, dla mnie to było najcenniejsze. Dlatego zawsze istniało społeczeństwo, kultura, relacje, seks. Trochę mniej seksu.

Dlaczego?

Ponieważ znalazłem się w takim okresie. Wszystkie magazyny, które kiedyś używały słowa „seks”, teraz nie powinny. To także miecz obosieczny: teraz zamienimy seks w coś niepodlegającego negocjacjom i znowu wrócimy do średniowiecza, popadniemy w hipokryzję. Wszystko z jednej strony przyzwoite, z drugiej absolutnie nieprzyzwoite. Teraz jest to trudne. Może to dobrze, że odszedłem, żeby zająć się czymś innym.

Czym zasadniczo różni się Vogue?

To przede wszystkim moda, moda jako sztuka użytkowa. Chociaż wydaje mi się, że zaczęliśmy zwracać większą uwagę na inną część mody - niestosowaną. I szalenie się cieszę, że teraz taki wzrost. I film „Dries”, który niedawno oglądaliśmy, oraz „Vivienne Westwood”. Szare Ogrody zostaną pokazane znacznie szerszej publiczności (kultowy wśród profesjonalistów z branży mody dokument z 1975 roku zostanie zaprezentowany na Festiwalu Filmowym Beat. - wyd. ok.). Generalnie wszystko się zmienia. Wcześniej można było powiedzieć, że Vogue jest głównym i jedynym, a wspiera go kilka magazynów, które chcą zająć jego miejsce. Teraz jest jasne, że nie konkurujemy ze sobą, ale z Internetem, bo tam jest wszystko. A większość naszych czytelników jest już zaawansowana i może wszystko sama wybrać – cóż, a przynajmniej tak im się wydaje. Dlatego już dawno przestaliśmy być biuletynem informacyjnym o modzie, a staliśmy się bardziej analitycznym, stylistycznym almanachem. Powtórzę raz jeszcze: nie można już ufać każdemu. Żyją jak w Telegramie, gdzie tworzysz własny zestaw tego, co czytasz. W tym przypadku nie wybierasz, od jakiego słowa zaczyna się dzisiaj Telegram. Wybrałeś już kanał i przeczytałeś wszystko, co ci tam dają.

Oznacza to, że w rzeczywistości jest to marka, której dana osoba jest lojalna?

Tak, ale w pewnym momencie marka może się znudzić, a człowiek może uciec z tym samym zapałem. To jak z modą, wszystko jest szybkie. Wszedł nowy projektant do Diora - wszyscy rzucili się do Diora. I ktoś opuścił Diora i wyjechał do Demny. Albo z powrotem do Karla.

Jak sprawić, żeby nie uciekły?

W moim życiu są obecnie dwa czynniki stresogenne. Stres związany z oczekiwaniami. A drugi to ciężar odpowiedzialności. Oczekiwania oczywiście są różne dla każdego i nadal nie jestem w stanie im wszystkim sprostać. Potrafię stworzyć uczciwy produkt, bo wiem, że ja i mój zespół robimy to szczerze. Ale to wciąż ludzie i czynnik ludzki. To nie tylko umiejętności, to także gust, opinia każdego indywidualnie. Pewnie łatwiej byłoby zatrudnić kogoś z zewnątrz, kto by przyszedł i powiedział, że wie wszystko i wszystko się teraz wydarzy. To znaczy osoba, z którą zdaniem nie będziesz miał okazji się kłócić. I uwielbiam, kiedy się ze mną kłócą, sama uwielbiam się kłócić. Zostałem wychowany w taki sposób.

Są rzeczy, o których mówię, że ich nie chcę, walczę z nimi. Ale nie jestem radykałem. Teraz, jeśli dojdę do źródła pewnych myśli lub trendów stylistycznych, jeśli nagle zrozumiem, że coś, czego chcę się pozbyć, pochodzi od tej osoby, co dalej z tą osobą zrobię: zwolnić ją, czy przeszkolić jego? Jestem oczywiście za reedukacją. Albo do dialogu. Przekonaj mnie.

Co to może być na przykład?

Wydaje mi się, że moi redaktorzy już rozumieją, na co reaguję, ale wciąż są rzeczy, których nie mogę jeszcze poruszyć. Wiem o tej redakcji, że mają zwyczaj robić to, co im się każe. A teraz daję im wolność, przychodzę ze słowami, że moje drzwi są zawsze otwarte. Bardzo nie lubię rozmawiać za zamkniętymi drzwiami. Mówię im, żeby przyszli ze swoimi pomysłami, naprawdę chcę ich usłyszeć. Pracują tam też modni, fajni, młodzi ludzie. Nie jestem tam tylko po to, żeby przyjść i powiedzieć, że przyszło mi to do głowy w nocy, chcę, żeby tak było. Na pewno mam do tego prawo i mam od nich dużo większe doświadczenie. Ale jestem też po to, żeby pomóc im w realizacji tych pomysłów. To trochę dziwne dla mnie, że tak się dzieje, moim zdaniem, za mało.

Jeśli wrócimy do Internetu, jak ważne jest, aby magazyn był teraz pierwszy?

W magazynie Glamour musiałeś dostać się do fali informacyjnej i w teren, a twoim wewnętrznym honorem i dumą zawodową było zrobienie tego jako pierwszy, lepiej niż inni. W Vogue musimy a priori być pierwsi. Tutaj nie ma innych opcji. Ale ten aksjomat jest przerośnięty obiektywnymi trudnościami. Bo czy ma sens kręcenie materiału o nowym filmie, który na ekskluzywnej premierze obejrzy sto osób? A pozostałe setki tysięcy czytelników „Vogue’a” obejrzy ten film za dwa, trzy miesiące. Czy to norma czy nie - cały czas zadaję sobie to pytanie. Czy potrzebuję futra z kolekcji jesienno-zimowej w numerze czerwcowo-lipcowym, kiedy jedyne o czym marzę to plaża? Ale musimy być pierwsi. Jeśli wszyscy piszą o tym we wrześniu, to my jesteśmy zobowiązani pisać o tym przynajmniej w sierpniu, a nawet w lipcu. Dla mnie to koszmarne odejście.

To wstyd, gdy znajduje się osobę, postać, nową markę, coś fajnego, a ludzie nie są jeszcze gotowi, czytają i nie pamiętają. A potem mija rok lub dwa, ta osoba zaczyna zdobywać stadiony lub abonentów, teraz wszystko jest w nich mierzone. Potem, jak ktoś wystartuje i zabierze go jakiś inny magazyn, wszyscy patrzą i mówią, że są pierwsi. Nie, byliśmy pierwsi rok temu! Przygotowaliśmy Cię na to, aby teraz było to odbierane jako wow.

Czy często mówisz „nie”? Ten luz Vogue'a wcale nie pochodzi od ciebie.

Uczę się „wysokiej kultury odmowy”, jak mówi Karina Dobrotvorskaya (prezes i dyrektor redakcyjny Brand Development Condé Nast International – wyd.). Po prostu rozumiem, że sam muszę abstrahować od wielu rzeczy, aby spojrzeć na nie z zewnątrz. Z zimnym sercem i ze świadomością, że ta osoba ma wpływ na umysły i serca i zrobiła coś wow dla mody, dla globalnej kultury, ale ta nie. O wiele mniej trzeba słuchać serca. Nie wydaje się to dużo, ale czuję, że wskazałem drogę niektórym młodym ludziom, którzy być może nie otrzymali szansy gdzie indziej. Po prostu traktowałem tych ludzi jak istoty ludzkie. Widziałem osobę za marką lub za szmatami. A gdyby przyszli tu teraz, nie miałbym już prawa uwzględniać takiego stopnia człowieczeństwa. Po prostu nie mam czasu, a odsetek osób porzucających naukę jest większy.

A czytelnik jest zupełnie inny.

Powiedziałabym, że Vogue ma bardzo zróżnicowane grono czytelników. O tym również należy pamiętać. Niewiele jest osób, które czytają Vogue i mogą sobie pozwolić na modę i wysoką biżuterię. Oczywiście grono czytelników jest znacznie szersze, niż czasami sobie wyobrażamy. To ci, którzy interesują się modą, chcą być na bieżąco z wydarzeniami i ci, dla których jest to zawód. Jest ich mnóstwo, są wśród nich projektanci i projektanci odzieży. Dla wielu uczniów jest to taka bajka. Coś, czego, jak sądzę, trochę nam ostatnio brakowało. Chcę przywrócić tę baśniowość, nie z punktu widzenia niedostępności i chłodu, ale z punktu widzenia sprawiania, że ​​ludzie chcą być w tym świecie. Aby nie mówiono im z góry, co jest możliwe, a co nie. Wychowała mnie w Vogue’u Grace Coddington i Tony Goodman. Tworzą takie bajki i historie, w których chce się być. To jak film 3D i pełne zanurzenie, kiedy chcesz być blisko tych ludzi, grać w ich gry, rozmawiać z nimi, słuchać, co mają do powiedzenia. Dlatego chcę się tak ubierać. Są ludzie, którzy myślą racjonalnie. Sami wybierają przewodnika. Demna [Gvasalia] to zrobił, więc jest to modne. Vogue powiedział, że tak powinno być, więc tak powinno być. Są też ludzie, którzy kierują się emocjami. A ja chcę emocji. Element emocjonalny jest dla mnie ważny. Wierzę, że ludzie luksusowi i bogaci lub niezbyt luksusowi i bogaci, ale bardzo stylowi, uśmiechają się, naćpają - i to jest ich siła. I muszą to pokazać. Strona emocjonalna zniknęła, zaczęliśmy grać w tę grę, przyjąć pozę.

Nasze życie jest teraz bardzo skomplikowane: obejmuje zarówno politykę, jak i program społeczny. Było w Glamour, ale czy powinno być w Vogue?

Obecność dżetów w Twojej szafie nie wpływa na szarą masę, ale z kolei wpływa na zdrowy rozsądek i gust. Moim zadaniem jest zachowanie równowagi pomiędzy kulturą a modą, pomiędzy polityką a modą, zjawiskami społecznymi a modą. Jeszcze raz wracam do faktu, że mój autorytaryzm i autorytaryzm Vogue’a wciąż zależy od wielu szczegółów. Nie mogę sama napisać magazynu, byłaby to książka. Jest kilku autorów, którzy obecnie piszą swoje książki. Ale najczęściej piszą je po wyjściu z Condé Nast. Na razie będę tu pracować.

Mój Media społecznościowe- to odzwierciedlenie życia, a moje życie jest naprawdę bardzo ściśle powiązane z pracą. Teraz w Nowym Jorku przyjaciel i współpracownik magazynu Vogue opowiedział mi, jak on i jego przyjaciele trzymają się mojego Instagrama i śmieją się, postrzegając pewne rzeczy jako występ, przemyślane posunięcie artystyczne. I według scenariusza uważa, że ​​robię coś celowo. Ale nie ma scenariusza. Niektórzy mnie teraz o to oskarżają, inni zachęcają, żebym był spokojniejszy, cichszy i rzadziej robił sobie selfie. Próbuję, więc założyłam sobie drugi Instagram, ale teraz nie mam już na to czasu. Czasami przez pół dnia nie mogę wrzucić zdjęcia, bo muszę wymyślić do niego tekst, a nie mam czasu. Jak każdy normalny człowiek, chciałbym częściej wyjeżdżać, aby ponownie uruchomić komputer. Cierpię na to, że nie mam czasu na czytanie. Kupuję książki maniakalnie, uwielbiam książki drukowane właśnie dlatego, że w tym momencie na stronie nie pojawiają się żadne okienka ani powiadomienia. Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie ma potrzeby z tym walczyć, po prostu dobrze się bawię. Prawdopodobnie moja odporność i odporność na stres wynika z tego, że jestem osobą bardzo szczerą. Czasem mi to przeszkadza. Obecnie trenuję pokerową twarz i uczę się zachowywać dystans.

Szczerze uważam, że dobrze radzimy sobie z bohaterami. Karcimy to, co tu jest, a wszystko, co tam, wydaje nam się piękne. Dzieje się tak za sprawą żelaznej kurtyny, w której wiele lat później znaleźliśmy się dzisiaj. Uwierz mi, jeśli pojedziesz tam nie jako turysta na kilka dni i spędzisz tam czas, zrozumiesz, że tam jest mniej więcej tak samo. Po prostu traktują swoich z dużo większym szacunkiem. Z Glamourem było łatwiej. W Vogue’u stawiane są bohaterom większe wymagania. Człowiek powinien być ciekawy, fajny w pewnym sensie tego słowa. W każdym razie powinien istnieć zbiór marek, które oceniamy po ubraniach. Teraz walczę sama ze sobą – w moim [czerwcowym] numerze, moim zdaniem, połowa kultury, artyści, pisarze, Ksenia Sobczak z filmem dokumentalnym. Poznałem ją dawno temu, strzeliłem do niej, gdy jeszcze była na obrazie blondynki w czekoladzie. Z jednej strony przestraszyło mnie to, ale z drugiej strony zrozumiałam, że obok jej nadpobudliwości nie da się przejść obojętnie. Jej kampania prezydencka jest bardzo odkrywcza. Wielu moich znajomych, których zmuszałem do wysłuchania jej przemówień, do obejrzenia do końca, zaczęło traktować ją inaczej. Wcześniej wyciągali na jej temat wnioski na podstawie wyboru chłopaka czy sukienki. To samo nie jest możliwe. Ludzie widzieli, jak się zachowuje, formułuje myśli. Podobnie jak to, co powiedziała w „Hello!”, że noszenie sukienki z cekinami nie powoduje zaniku mózgu. Masz prawo nie nosić szmat, masz prawo wybrać nie „intelektualistkę” Ann Demeulemeester czy Ricka Owensa. Dlaczego nie możesz cieszyć się życiem, nosić ładnych sukienek, ozdobić się brokatem, nałożyć makijażu, ułożyć fryzury i nadal być osobą myślącą?

Dlaczego więc jesteś gotowa zaakceptować Pussy Riot, pozytywizm cielesny, nieogolone pachy, ale nie jesteś gotowa zaakceptować efektownych sukienek? To także jest niesprawiedliwe – zaczynasz zawstydzać w drugą stronę. Jeśli zaakceptujemy prawo każdego do innego życia i myślenia, nie możemy jej odmówić tylko dlatego, że była czekoladową blondynką. Wydaje mi się, że każdy nie bez przyjemności delektuje się historycznymi kronikami powstawania naszego biznesu czy polityki. Jeden sprzedawał broń, drugi telefony na targu Mitinsky’ego i wszyscy wyrośli na oligarchów, polityków i biznesmenów. Ty wybierasz, gdzie możesz zamknąć oczy na przeszłość. I oto była w „Domu-2”. Tak było, ale sam to wszystko widziałeś. Ksenia jest w ogóle jedną z tych osób, które skłoniły mnie do zastanowienia się nad różnorodnością, rozwojem człowieka i akceptowaniem różnych punktów widzenia. Z drugiej strony, jeśli chodzi o perspektywę. Sprawiła, że ​​zaakceptowałam coś w sobie i w otaczających mnie ludziach. Niesamowita osoba, o której nigdy nie myślałam, że może mieć tak duży wpływ na moje życie. No cóż, jak można rozmawiać po tej samej stronie z takimi ludźmi?

(„width”:1200, „column_width”: 90, „columns_n”: 12, „gutter”: 10, „line”: 40) false 767 1300 false true („mode”: „strona”, „transition_type”: „ slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"pas","slides_form":()) ("css":.edytor (rodzina czcionek: tautz; rozmiar czcionki: 16px; grubość czcionki : 400; wysokość linii: 21px;)")

Bohater nowego tygodnia - Ilyana Erdneeva , Redaktor naczelny PRZEPYCH.

Jak zaczynasz swój poranek?

Mój poranek zaczyna się od budzika, którego uporczywy sygnał nie zawsze słyszę. Ostatnio mieszkam na Presnyi, niedaleko zoo. Mój chłopak mówi, że w letnie wschody słońca słychać tu słonie – może taka pobudka byłaby skuteczniejsza. A potem - pospieszne śniadanie podczas czytania Biznesu o modzie.

Jak zaczęła się Twoja droga zawodowa i miłość do mody?

Odbyłem letni staż w glamour.ru i trochę skłamałem na temat tego, skąd wiem, jak korzystać z Photoshopa i jaki jest panel administracyjny, ale wszystko poszło dobrze. A moja mama zaszczepiła we mnie miłość do mody, zamawiała oszałamiająco piękne sukienki na imprezy (każdego lata na południu jest 20 wesel) i zawsze pozwalała mi wyrazić siebie za pomocą ubrań i, widząc mnie w gorsetach, w klaunie kapelusze, wielkie trąby rapera, westchnęła, ale pozwoliła jej popisywać się w szkole.

Trzy cechy redaktora naczelnego magazynu o modzie?

Miłość do ludzi, miłość do życia, miłość do siebie.

Magazyn Glamour zaczął eksperymentować z okładkami już w zeszłym roku, na co warto zwrócić uwagę tworząc okładkę w 2018 roku?

Ważne jest, aby zrozumieć, że standardy okładek szybko się zmieniają: pojawiają się nowe postacie, migrują dania na wynos, a błyszczący połysk znika. Ważne jest również, aby zrozumieć, że zmiany te są zazwyczaj trudne do zaakceptowania dla większości czytelników.

Jakich innowacji/nowych działów można się spodziewać w 2018 roku w Glamour?

Rubryka pozostaje ta sama, ale pracujemy nad tym, aby w magazynie poruszono najważniejsze tematy na dziś i aby pojawiały się najważniejsze postacie, a nie tylko mastodonty. Aby osoba pojawiła się na łamach Glamour, nie musisz zbierać olimpijskiego i grzechotać zestawem Złotych Gramofonów - wystarczy przesłać utwór do VKontakte i tam wysadzić wykres.

3 ulubione okładki i materiały w Russian Glamour?

Uwielbiam każdą okładkę Jennifer Lopez, ponieważ inspiruje mnie do wiary w dojrzałe piękno. Ciekawi mnie eksperyment z okiem Kim Kardashian na okładce i podoba mi się okładka, którą zrobiliśmy w czerwcowym numerze - z naszą popularną postacią i nawiązaniem do twórczości artysty Johna Yui.

Jakie są główne cechy, których nauczyłeś się od Marii Fedorovej?

Jeszcze się tego nie nauczyłem, ale chcę się tego nauczyć: umiejętności słuchania opinii, które nie pokrywają się z Twoimi, zaangażowania w pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niestrudzonej chęci i pasji do nowych wrażeń, znajomości i doświadczeń.

Myślę, że pokolenie Z może docenić naszą ekspercką opinię – tak, wszystko jest w Internecie – ale my wybierzemy i pokażemy tylko te najbardziej wartościowe.

Czy masz punkty odniesienia i faworytów w prasie zachodniej?

Dużo oglądam i czytam, ale analizując treści i komunikując się z zagranicznymi kolegami, rozumiem, że mamy bardzo różnych odbiorców, więc skupianie się na kimś jest niebezpieczną ścieżką. Ale generalnie każdy redaktor wraca z zagranicznej podróży służbowej z nadmiarem bagażu, co jest winą nie tyle ubrań, co magazynów.

Jacy są twoi ulubieni projektanci? Gdybyś mogła wybrać jednego projektanta do swoich codziennych i wieczorowych kreacji, kto by to był?

W różnych okresach przeżywałam napady bolesnej (w czasach studenckich, nieodwzajemnionej) miłości do różnych projektantów i marek. Ale teraz nie mogę wyróżnić jednego. Sprzedam świetnie dopasowane jeansy firmy Mich, poszukuję sukienek halkowych marki Marsz wstydu, oszczędzając na torbę Celina– i obawiam się, że marka zmieni się globalnie, zanim moja skarbonka się zapełni.

Ulubione cele podróży?

Moja droga jest niekonwencjonalna i w ogóle może niezbyt zachęcająca - wykorzystuję każdą okazję, aby w sezonie spędzić choć kilka dni w domu w Eliście. Nie skłamię, jeśli powiem, że zawsze wolę step kałmucki od Pól Elizejskich.

Idealny scenariusz na weekend?

Jeśli jest sobota, to późne śniadanie (a właściwie wczesny deser), film i klasyczne wędrówki pomiędzy Ermitażem a Ogrodem Stolesznikowa (rano nie można znaleźć się ani tam, ani tam - ale nad stawem Golicyna w Parku Gorkiego ). Niedziela to dzień domowy i rodzinny, można go spędzić bez ściągania piżamy, bez zamykania książek, bez rozluźniania ramion.

Na Maryi(41 lat): tenisówki
Nike Air Max, sukienka Asos, buty chrześcijanin Louboutina, sweter Soni Rykiel, okulary Swarovskiego, pierścień Orłoff, oglądać kanał, torba Sportmax, kolczyk Christian Dior, pierścionek i naszyjnik nieznanych marek

Styl i sklepy

Rzadko chodzę na zakupy do Moskwy. Tu jest drogo. Tak, w niektórych przyzwoitych sklepach mam zniżki, ale tymi rabatami rekompensuję tylko różnicę w cenie. Nie jest mi zbyt miło przyłapać się na myśleniu w ten sposób. Ale to jest jak zwyczaj z czasów sowieckich: historycznie wszystkie najbardziej ulubione zakupy wiązały się z wyjazdami zagranicznymi. Podróżowanie bez sklepów jest jak wyprawa nad morze, ale spędzenie całego urlopu na basenie. I naprawdę chcę kupić coś, czego nie ma połowa Moskwy. Bardzo się cieszę, że Topshop zawitał do Rosji. Ale jak cudownie było, gdy ich nie mieliśmy: tylko szczęśliwcy, którzy odwiedzili Londyn, mogli wyglądać fajnie za niewielkie pieniądze! Moja pierwsza wizyta w londyńskim sklepie marki była dla mnie rewelacją, jednak teraz pojawiło się kilka marek, które nie dotarły jeszcze do Moskwy. W Mediolanie czy Paryżu możesz kupić kilka niedrogich, ale stylowych rzeczy. Jednak ostatnią parę butów kupiłem na Podium Market. Jakieś brazylijskie sandały, bardzo tanie, ale urocze. Po prostu pozostały w rozmiarze czterdzieści jeden. Z dumą mogę powiedzieć, że ostatnio w mojej szafie pojawiło się sporo rzeczy rosyjskich marek. Nie tylko moskiewskie. Od początku wiosny noszę stale ubrania z petersburskiej pracowni i nawet na ulicach dziewczyny zatrzymują mnie i pytają, skąd jest ta spódnica, czy ten płaszcz przeciwdeszczowy. Uwielbiam Terekhova i Walk Of Shame. Noszę rzeczy od sióstr Ruban – Alisa wiele lat temu pracowała dla nas jako stylistka w Glamour, nadal nazywa mnie „Mamą Maszą”. Ona i jej siostra dorastały zawodowo na moich oczach.

Ja też próbowałem nosić
tylko czarny, ale bardzo mi się znudziło. ja cały czas ciągnie do eksperymentów

Oczywiście mam więcej problemów ze znalezieniem ubrań niż dziewczyny o standardowej sylwetce. W związku z tym wybieram sklepy, które mają luźne rzeczy. Przykładowo w H&M jest linia dla osób plus size – nie wszystko mi tam pasuje, ale czasami kupuję tam basicowe ciuchy – spodnie khaki i bluzy. Mam stamtąd kilka dżinsowych koszul. Chodzę do Mariny Rinaldi w Pasażu Pietrowskim lub Smoleńskim, ale nie zawsze wychodzę z zakupami. Kiedy jestem w Mediolanie, zawsze chodzę do trzech sklepów: tej samej Marina Rinaldi, Persona – to druga linia Marina Rinaldi – i Prady w poszukiwaniu butów. Po pokazie Chanel w Paryżu zdecydowanie odwiedzam Chanel na Rue Cambon, to już tradycja. A do Le Bon Marche chodzę m.in. po moje ulubione szampony Opalis.

Fajne T-shirty znajdziesz nie tylko w Dolce & Gabbana, ale także w H&M, Mango czy River Island. Rzecz sama w sobie nie zawsze jest warta pieniędzy, o które proszą. W zasadzie płacimy za markę. Miło jest nosić piękne rzeczy i drogie dodatki, ale nie rób z tego kultu. Ukończyłam Stroganow i bardzo spodobała mi się kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2014 o tematyce artystów i sztuki. I były tam szalenie piękne rzeczy. Ale teraz nie stać mnie na płócienny plecak za trzy tysiące dolarów. Idąc za przykładem naszego działu „Zrób to sam”, sam zrobiłem podobny. Ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy jest wykonanych „na temat” trendów znanych projektantów. I to jest świetne.

Dokładnie przestudiowałam wygląd i styl Aleny Doletskiej i chciałam ubierać się jak ona: proste spodnie, proste spódnice, lakoniczne bluzki, które wyglądały na niej szykownie. Albo jak Grace Coddington – cały czas ubiera się na czarno, ale ma rude włosy i wygląda fajnie. Próbowałam też nosić tylko czerń, ale bardzo mi się znudziło. Zawsze pociągają mnie eksperymenty. Ubieram się albo w stylu rockowym, albo, tak jak teraz, w stylu Audrey i Grace: kupuję sukienki w stylu lat 50. w Ameryce, noszę kwieciste spódnice So Number One i rozporki od Aleksandra Arutyunowa.

Trampki Nike Air Max

Mam ich całą kolekcję. Kupiłam je w Paryżu w & Other Stories, co wzbudziło zazdrość mojej córki. Zażądała takich samych, ale w Moskwie nie mogli ich znaleźć, więc musiałem jej kupić trochę inne.

Sukienka Aso

Zamówiłem to niedawno. Jest to bardzo prosta sukienka halkowa: dekolt obszyty koronką, a dół wykonany z siateczki, co czyni ją dość uniwersalną. Noszona ze swetrem sukienka wygląda jak spódnica, natomiast w połączeniu z płaszczem staje się niemal kreacją wieczorową.

BUTY CHRISTIANA LOUBOUTINA

Zawsze muszę się ubierać z myślą, że wieczorem wyjdę na jakąś imprezę, dlatego biorę ze sobą ubrania na zmianę. Noszę go prosto w rękach – nasze biuro znajduje się w centrum, często przechodzę z niego w wybrane miejsce. Kupiłem tę parę w Nowym Jorku w Barneys. Zawsze jest mój rozmiar. Buty mają bardzo ładny obcas i pasują do wszystkiego. Ale nadal staram się o nie dbać: noszenie obcasów w centrum Moskwy jest dla mnie droższe. W sensie dosłownym i przenośnym.

Sweter Sonia Rykiel

Jedna z niewielu rzeczy, które kupiłem w Moskwie. Poszliśmy do sklepu, żeby skorzystać z certyfikatu, który dostała nasza córka na urodziny, czyli kupiliśmy dla niej ubrania. I nagle zobaczyłam ten sweter. Były tylko dwie rzeczy duży rozmiar, sweter jest jednym z nich.

Okulary Swarovskiego

Bardzo mi się spodobały, bo blask kryształków wygląda całkiem szlachetnie, a retro kształt oprawki jest bardzo udany. Zwykle noszę Ray-Bany i nie eksperymentuję zbyt wiele, ale te się przyjęły. Wyglądają najpiękniej w mojej kolekcji.

Naszyjnik nieznanej marki

Jest superprosty, kosztuje grosza, a został kupiony podczas podróży do Wietnamu.

Pierścień Orloffa

Wykonał go Piotr Aksyonow, rosyjski jubiler i mój przyjaciel. Ale nie mam tego, ponieważ Peter i ja jesteśmy przyjaciółmi. Pierścionek z katalogu bardzo mi się spodobał. Powiedziałem, że tego chcę, a on zaproponował mi do wyboru dwa pierścionki z różnymi kamieniami. Wybrałem to, ale Petya później zrobiła mi drugi, z zielonym kamieniem. Zwykle noszę je razem.

Chanel ogląda

To był mój pierwszy poważny zakup zegarka, którego dokonałem w roku, kiedy Chanel przestała być sprzedawana na Kutuzowskim Prospekcie w ramach Moskiewskiego Domu Handlowego. Model J12 jest najbardziej podstawowy: ceramiczna koperta bez diamentów na plastikowym pasku. Noszę je cały czas i nie wyobrażam sobie, co mogłoby je zastąpić.

Srebrny pierścionek w kształcie bambusa
nieznana marka

Potem jeszcze pracowałam w magazynie Yes!, kręcąc pierwszą okładkę. Kupiłem go w Egipcie za dziesięć dolarów.

PIERŚCIONEK Z KRYSZTAŁEM W KSZTAŁCIE GRUSZKI
NIEZNANA MARKA

Wszyscy myślą, że to diament, ale tak nie jest. Na kolacji z przedstawicielami firmy Aquilano.Rimondi długo dyskutowaliśmy o tym, jaka powinna być klarowność diamentów i jako przykład powiedzieli mi: „Tutaj masz piękny kamień”. Odpowiedziałem, że tak, jest cudowny, ale kosztuje sześćset rubli. Kupiłam ją w St. Petersburgu na pchlim targu w New Holland, kiedy pojechałam na Tydzień Mody Aurora.

Torba Sportmax

Od razu się w nim zakochałam: ma idealny rozmiar i piękne połączenie czerni i pudrowego różu. Co dziwne, pasuje do wielu rzeczy i ma wygodny długi łańcuszek.

Kolczyk Christiana Diora

Trzeba się do nich zapisać. W paryskim sklepie była tylko jedna para, którą kupiłam na pół z koleżanką. Kupiłem do nich proste goździki perłowe w centrum handlowym Evropeisky za dwieście osiemdziesiąt rubli.

O mieście

Moskwa to moje rodzinne miasto. Czy można powiedzieć, dlaczego kochasz daną osobę? Albo rodzice? Mam taki sam stosunek do miasta. Tylko w ukochanej osobie zawsze próbujesz coś naprawić. Nie oczekujesz, że zmiany w mieście będą Ci odpowiadać. Dostosowujesz się, ale jeśli zrobisz wszystko dobrze, zostaniesz pochwalony i nagrodzony. Nie wiem, czy mieszkałabym tutaj, gdyby nie praca, czy nie. Choćby dlatego, że praca stanowi dużą część mojego życia, odkąd miałem 23 lata, kiedy dołączyłem do mojego pierwszego magazynu. Miałam okres po studiach, że myślałam o przeprowadzce, ale dałam się ponieść stylizacji filmowej, potem urodziłam dziecko – dość wcześnie jak na dzisiejsze standardy – i kwestia przeprowadzki sama zniknęła. Kiedy robiliśmy zdjęcia na miejscu i osiągnęliśmy dobry efekt, fotografowie amerykańscy czy np. francuscy często mi mówili: „Och, wspaniale się z Tobą współpracuje, robisz wszystko absolutnie na poziomie, przyjdź do nas”. Ucieszyło mnie, że postrzegali mnie nie jako ciekawostkę z moskiewskich ulic, ale jako równego sobie profesjonalistę. Ale byłam już matką i kiedy moja córka skończyła siedem lat, zostałam z nią sama. I zdecydowałam, że lepiej będzie dla mnie być jedną z pięciu (teraz nawet nie wiem ilu) szanowanych stylistów w Moskwie i, co za tym idzie, w Rosji, niż tysiąc sto dwudziesty drugi stylista w Nowym Jorku.

Skąd jeszcze będą pochodzić? ludzie za granicą, jeśli nie z Moskwy?

Kiedy miałem szesnaście lat, po raz pierwszy wyjechałem za granicę – poleciałem do Londynu, aby odwiedzić przyjaciół moich rodziców. Zapytali mnie, z jakiego rosyjskiego miasta pochodzę. A ja patrzyłem na nich takimi okrągłymi oczami, bo uderzyło mnie pytanie: skąd inaczej przyjdą ludzie z zagranicy, jeśli nie z Moskwy? Nie dlatego, że jestem snobem. Po prostu miałem taką naturalną, dziecinną reakcję. Ale kiedy przeanalizowałem wszystkich ludzi, którzy przenieśli się do Londynu, Paryża i tak dalej, zdałem sobie sprawę, że prawie wszyscy z nich nie są Moskalami. Mam starego przyjaciela i podczas jednej kłótni powiedział mi: „Fedorowa, wy Moskale jesteście zepsuci. W domu zawsze czekał na Ciebie kotlet na kuchence, ciepłe łóżko i nie musiałeś się o nic martwić.” Strasznie się wtedy zdenerwowałem. A potem przyłapałem się na myśleniu, że tak właśnie jest. Ludzie z innych miast tak chętnie się angażują, że nas wypychają. I uważam, że to jest konkretny silnik. Zarówno dla nich, jak i dla nas.

Kręciliśmy na Bolszai Dmitrowce, ponieważ tutaj znajduje się moje biuro, w którym spędzam dużo czasu. Moja matka pracowała jako prawnik w Państwowym Komitecie Planowania ZSRR, gdzie obecnie znajduje się Duma Państwowa. Mieszkałem w Bielajewie dwadzieścia dwa lata, ale w piątki spod budynku Państwowej Komisji Planowania do domu wypoczynkowego odjeżdżał autobus, a dla mnie wydarzeniem było przyjechać do Okhotnego Ryadu, wsiąść do tego autobusu i przejechać przez centrum miasta. Moskwa. Potem przejechaliśmy obok Belyaeva, ale nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby zorganizować dla nich odbiór gdzieś w pobliżu domu. A teraz codziennie dojeżdżam do pracy w to samo miejsce w centrum. Oto mój ulubiony bar „Simachev”, w którym moim zdaniem atmosfera jest bardzo poprawna. Chodzę tam nadal, pomimo podeszłego wieku. Teraz oczywiście częściej organizuję tam spotkania biznesowe. Kocham też Kutuzowskiego, gdzie mieszkam, ale tam mi go brakuje ludzka relacja. Jest tam tor. W mojej okolicy nawet z dzieckiem nie ma gdzie zjeść bez patosu. Uwielbiam Uilliama, „Coffeemania" w budynku oranżerii - tak, nie jest tanio, ale bardzo smacznie i przyjemnie. Muszę kupić trochę jedzenia w drogiej "Azbuka Vkusa", bo to jedyny sklep w okolicy. I jestem bardzo się cieszę, że teraz jest wiele małych firm oferujących zdrową żywność i detoksykację z dostawą. Często zamawiam sobie cotygodniowe menu dietetyczne lub dwu-trzydniowy program detoksykacyjny od Organic Religion.

Teraz biznes filmowy i wydawniczy w Moskwie jest zorganizowany nie gorzej niż na Zachodzie. Czasami jest nawet lepiej. Zdarza się oczywiście, że przyjeżdżasz gdzieś i myślisz: „Jak tu wszystko świetnie jest ustawione”. W Nowym Jorku na przykład istnieje system doręczeń kurierskich: jeśli wyszedłeś na sesję i zapomniałeś czegoś w biurze, możesz zadzwonić do mężczyzny na motocyklu, który w dwadzieścia minut przejedzie przez miasto i wszystko ci przywiezie. Wyobrażacie sobie taką usługę w Moskwie? Ostatnio coraz częściej odwiedzam inne rosyjskie miasta i coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że my w Moskwie zwariowaliśmy. Tutaj dzieje się mniej więcej to samo, co w Tokio i Seulu, tylko obraz jest bardziej przyziemny. Tutaj ciągle próbujesz zrobić jak najwięcej, biegając gdzieś. Trzyma Cię na nogach. Znów w Ameryce wiesz na pewno, że skończysz pracę o szóstej. Musi się wydarzyć coś niezwykłego, aby zdjęcia opóźniły się o godzinę. Nie ma takich orkiestr ludzkich jak u nas, nie ma ducha awanturnictwa. Kiedy zaczynałam pracować, byłam stylistką, wizażystką i fryzjerką – musiałam. Wydaje mi się, że dzięki temu specjaliści z Rosji są znacznie bardziej wszechstronni.

ZDJĘCIA: Michaił Złotkow

Wywiad:

Ilyana Erdneeva i Victoria Bukharkina

tekst:

Aleksander Perepelkin

Żenia Filatowa

We wrześniu rosyjska wersja Glamour, jednego z najpopularniejszych magazynów kobiecych w kraju, obchodzi swoje 15-lecie. W Rosji ukazuje się w nakładzie 300 000 egzemplarzy, a łączna liczba odbiorców przekracza 1 100 000. Dyrektor redakcyjny The Blueprint Alexander Perepelkin spotkał się z redaktorką naczelną magazynu Ilyaną Erdneevą i wydawcą Victorią Bukharkiną i zapytał, jak Glamour przystosowuje się do współczesnych realiów i tego, jak zmieniały się one na przestrzeni ostatniego półtorej dekady, samo pojęcie „glamour” zostało

Pierwszy numer Russian Glamour ukazał się 15 lat temu - ale prawdopodobnie samo słowo „glamour” zdefiniowało ostatnie dwie dekady w Rosji. Jak w tym czasie zmienił się Glamour jako magazyn i glamour jako zjawisko?

Ilyana Erdneeva : Istnieje taki stereotyp. Ale wydaje się, że nadal przyczyniliśmy się do tego, aby słowo „glamour” przestało być takim pospolitym rzeczownikiem i brzydkim słowem na wszystko, co wydawało się bezduszne, bezsensowne, głupie, pokryte kryształkami i różowym pluszem.

Wiktoria Bukharkina: Chociaż różowy plusz, cyrkonie i małe pieski są dokładnie w tym momencie [kiedy magazyn pojawił się w Rosji]. Ale ta estetyka, paradoksalnie, wcale nie jest bliska magazynowi, ani w ogóle całej marce. Dużo omawialiśmy ten temat. Teraz ten problem już nie istnieje, ale kiedy go uruchomiliśmy, występował.

Właśnie przejrzałem Twój pierwszy numer i właśnie tam natknąłem się na artykuł „Czyj pies” – o małych psach gwiazd.

W : Nadal istnieją pewne stereotypy.

Właśnie Rosjanie?

W : Tak. Doskonale rozumieliśmy, jakie powinny być rosyjskie klisze [na naszych stronach]. Aby „budować” dobry gust, trzeba rozumieć, z czym się pracuje. Dlatego też, jeśli modne są małe psy, nie ma wstydu umieszczać je na łamach magazynu. Ważne jest tylko to, jak ten pies jest prezentowany. O każdym trendzie, nawet jeśli wydaje nam się dziwny, można porozmawiać w taki sposób, aby pojawił się przynajmniej pozor dobrego smaku.

I : Nie jesteśmy marką snobską. Żyjemy tak, jak żyjemy. A jeśli są jakieś znaki czasu – psy, usta czy kości policzkowe, jak teraz – to nasz czytelnik chce to wszystko rozgryźć. A my z kolei musimy zrozumieć, jak i dlaczego do tego wszystkiego doszliśmy. A gdzie dobrze jest zrobić te kości policzkowe? Nasze życie składa się z tych pozornie głupich rzeczy.

Już w Waszym pierwszym magazynie znalazłem artykuł, który był dla mnie niewyobrażalny. Nosi tytuł „Kilo szczęścia” i opowiada o losach dziewczyny, która ważyła 49 kg, a potem zaczęła ważyć 75 i czuła się świetnie. Okazuje się, że 15 lat temu pisałeś o zdrowiu z perspektywy pozytywnej na ciało.

W : Nadal fascynuje Cię termin [„glamour”], który w rzeczywistości ma bardzo pośredni związek z marką. Świetnie, że ten artykuł już się znalazł, sama o nim zapomniałam. Wydaje mi się jednak, że taki artykuł nie mógłby się teraz ukazać w naszym kraju. Bo naszym zdaniem we współczesnym społeczeństwie nie może być podziału [na chudych i grubych]. Mieliśmy na przykład rubrykę „Dla pełnego szczęścia” [o stylu osób z nadwagą. - Około. Plan]. Jako pierwsi z wielkiego, błyszczącego magazynu świadomie zaczęliśmy fotografować nie tylko modelki plus size, ale także naszych zwykłych czytelników. Tak więc minął już prawie rok, odkąd porzuciliśmy tę rubrykę – zaczął rozbrzmiewać głos czasu.

I : Wydawało nam się niewłaściwe, że istnieje specjalna sekcja dla osób plus size. Bo jest fotograf. Jest fotografem. I na przykład lekarz jest lekarzem. Niezależnie od jej i jego rozmiaru. Podobnie jest z modelami. Nawet skupienie się na pewnych cechach stało się w jakiś sposób niezręczne, ponieważ wszystko na świecie jest właściwie normą. W zeszłym roku mieliśmy najwięcej nominacji do „Kobiety Roku” różne modele- i Polina Oganicheva i na przykład. Ten ostatni faktycznie zwyciężył bardzo dużą przewagą głosów. Ale nie wymyśliliśmy dla niej jakiejś specjalnej nominacji w stylu „najlepszej modelki w swoim wieku”. Wszyscy jesteśmy równi.

Jak bardzo dojrzał Twój czytelnik przez te 15 lat? Kiedy powinna kupić Twój magazyn, otworzyć Twoją stronę internetową i kiedy powinna przestać czytać oba? Wydaje mi się na przykład, że ten sam Cosmopolitan towarzyszy Ci na pewnym etapie życia. Nauczyłeś się uprawiać seks, zacząłeś rozumieć trochę psychologii i tak dalej. To wszystko, gotowe. Przeszedłem do innego magazynu, następnego.

I : Vika może teraz zacząć bombardować Cię oficjalnymi liczbami, które oczywiście mamy. Ale myślę, że wiek to nonsens. Jestem przekonana, że ​​czytelnikiem Glamour jest kobieta, dziewczyna, dziewczyna, która nie ma wieku i jest bardzo zainteresowana życiem. Jeśli wzięła do ręki ten magazyn, oznacza to, że jest ciekawa, co się dzieje. Oznacza to, że może przeczytać artykuł o Billie Eilish, nawet jeśli nie słucha Billie Eilish. Nawet jeśli niebieskie włosy ją w ogóle przerażają.

W : Moja córka uwielbia Billie Eilish i przeczytałam ten artykuł, aby podtrzymać rozmowę z moim dzieckiem. Co więcej, potem tego posłuchałem i spodobało mi się. I tutaj nie bez powodu zaczęliśmy mówić o ageizmie – o tym, jak nie mierzyć ludzi wyraźnymi granicami wiekowymi. Tak, w ciągu 15 lat nasza publiczność naprawdę się rozrosła, średni wiek [czytelników] wynosi obecnie 33 lata. Tak, to całkiem sporo, ale świadomie wprowadziliśmy zmiany redakcyjne, aby zatrzymać tę lojalną publiczność. 51% ma dzieci. Kiedy zaczynaliśmy, niewiele pisaliśmy o dzieciach - szczerze wierzyliśmy, że kobieta powinna mieć trochę czasu dla siebie i staraliśmy się podnieść jej poczucie własnej wartości. Żeby mogła zamknąć się na pięć minut [z magazynem] w miejscu, gdzie nikt jej nie dotknie. Zrób coś dla siebie bez poczucia winy. Teraz społeczeństwo się zmieniło. Tylko dlatego, że kobieta ma dziecko, nadal ma ochotę kupić nowe buty.

Wygląda na to, że mimo wszystko przyłożyliśmy rękę do tego, aby słowo „glamour” przestało być takim pospolitym rzeczownikiem i wulgarnym słowem na wszystko, co wydawało się nieduchowe, pozbawione znaczenia i głupie.

Wróćmy do Twojego pierwszego numeru. Szczerze mówiąc, konwencjonalność pierwszego zdjęcia powoduje ból szczęki. Jak dotarłeś tak daleko? Przecież nadal istnieje format: otwarte spojrzenie, uśmiech, kontakt wzrokowy z czytelnikiem.

I : Na szczęście nie mamy ścisłych wytycznych. Nikt z Londynu do nas nie dzwoni i nie mówi, że [na okładce] powinna być taka uśmiechnięta blondynka.

W : A tak na marginesie, obecnie istnieje tendencja do braku bezpośredniego spojrzenia na okładki.

Jaka jest obecna dystrybucja filmów wewnętrznych i konsorcjalnych?

I : Kiedy byłam redaktorką naczelną, walczyliśmy o to, abyśmy oprócz „Kobiety Roku” mieli chociaż jedną rosyjską okładkę więcej. To było skomplikowane. Uważano, że kochamy tylko Jennifer Lopez. I prawdopodobnie tak właśnie się stało.

I Evę Longorię.

W : Również Angelina Jolie i Jennifer Aniston. To jest nasz panteon dobra sprzedaż. Potem pojawiła się Irina Shayk. Mamy cudowną fotografię, aż boję się pomyśleć, ile ma lat. Jej amatorskie zdjęcie na jednej z cudownych białych plaż. Obraz jest bardzo ludzki, bardzo emocjonalny. Wydaje się, że to nic takiego, kawałka piasku, Ira, nawet luksusowego ciała właściwie nie widać. Gdy tylko ruch na stronie zacznie się zmieniać, możesz po prostu zrobić i umieścić to zdjęcie.

I : Mamy około 7 do 5 na okładkach na korzyść postaci domowych. To także trend, nasze czasy. Kiedyś wstyd było się przyznać, że słuchało się czegoś rosyjskiego, to był po prostu najgorszy drań. A teraz, jeśli spojrzysz na górę, na „VKontakte”, na „Yandex.Music”, na iTunes, jasne jest, że zainteresowanie lokalnymi bohaterami jest znacznie większe.

A czego potrzeba, żeby zostać dziewczyną z okładki Glamour?

I : Wiele czynników musi ze sobą współistnieć. Tak, to przede wszystkim świetny kanał informacyjny i popularna miłość, ale nie tylko. Jednym z tych jednorożców jest Swietłana Chodczenkowa. W przypadku Iriny Gorbaczowej również od razu zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie tacy sami. Nie jest to chwyt marketingowy z naszej strony ani hipokryzja z jej strony. I może być bohaterką naszej okładki, mimo że nie ma teraz głośnej premiery. To po prostu osoba w pełni zgodna z duchem czasu i duchem przepychu.

Generalnie jesteśmy bardzo szczerzy w tym, co robimy i piszemy. Nasi redaktorzy zbierają pudełka Nespresso, minimalizujemy plastik, producenci nie zamawiają plastikowych naczyń.

W : Wstyd mi to mówić, ale wycofaliśmy torby papierowe, w których zespół przewozi czasopisma do klientów. Papier jest produktem dość przyjaznym dla środowiska, ale nie z punktu widzenia świadomej konsumpcji. Przeszliśmy na shopperów nie dlatego unikalny przedmiot, ale dać każdej rzeczy szansę na przeżycie trochę dłużej.

Wszystkie trendy – łącznie z koncepcją glamour – trudno dziś traktować bez ironii. W przeciwnym razie życie będzie bardzo smutne, trudne i nudne.

Jak Wasze projekty radzą sobie w epoce call outów? Jak często do Ciebie leci i jak jesteś na to przygotowany? Przez cały ten rok nie robimy nic innego, jak tylko przepraszamy.

I : Tak. Idziesz po linie rozciągniętej pomiędzy dwiema wieżami i zdajesz sobie sprawę, że w każdej chwili możesz zostać powalony. Dla feministek nie jesteśmy wystarczająco feministyczne. Antyfeministom wydajemy się zbyt feministyczni. Incydent z tatuażami (amerykański artysta John Yuey oskarżył Russian Glamour o wykorzystanie w magazynie jej pomysłu na tatuaże z logo marki bez wskazania autorstwa – Notatka The Blueprint) pokazał mi osobiście, jak gigantyczna jest siła społeczności internetowej. To była dobra lekcja.

Tak, w naszym kraju ognie powszechnego gniewu nie palą się tak mocno, jak w Ameryce; większość z nich dociera do nas później. Może to i dobrze, bo ma czas na ostygnięcie. Uczymy się jednak żyć w nowym świecie, w którym musimy ostrożniej dobierać słowa. Są gorące tematy. Na przykład zanim mogłaś powiedzieć, że Twojemu mężczyźnie podoba się ta sukienka lub nie – i wydawało się, że jest to normalne. Trzy lata temu sama mogłabym napisać taki eyeliner do katalogu sukienek. A teraz rozumiem, że to było dość szalone. Niektóre klapki opadają. Jeśli schrzanisz, OK, nauczyłeś się, przyznałeś się do błędu. Możesz przeprosić publicznie, możesz prywatnie, idźmy dalej.

W : Niemniej jednak nie możesz być dobry dla wszystkich. Poza tym przestaniesz być interesujący. Dlatego ważne jest, aby mieć prawo do własnej wypowiedzi. Tutaj na przykład historia z [naszą] okładką bez retuszu. Część naszych koleżanek stwierdziła, że ​​jest zbyt piękna. Ale nie naszym zadaniem było pokazanie rano kobiety rozczochranej, albo jeszcze lepiej, doprowadzającej ją do płaczu [przed rozpoczęciem zdjęć] przez trzy godziny.

W tej okładce nie chodzi o wygląd kobiety, ale o wykorzystanie zdobyczy technicznych gospodarki narodowej, które nieustannie zniekształcają jej wygląd. Na Instagramie istnieje ogromna liczba aplikacji i filtrów, które wybielają zęby, wyostrzają kości policzkowe i rozciągają szyję. Jeśli masz bielsze zęby, nie pogorszy to naszej sytuacji. To sprawia, że ​​czujesz się źle, bo każdego dnia widzisz w lustrze zupełnie inną osobę. Pytanie tylko, jak połączyć odpowiednią samoocenę, pewność siebie i pewnego rodzaju energię wewnętrzną.

Komolova odpowiada za komunikację z mediami i pracodawcami – markami chcącymi współpracować, studiami, producentami i reżyserami oferującymi role. Dba o to, aby na planie zostały spełnione warunki, które aktor zapowiedział z wyprzedzeniem (nie bez jej pomocy); tak, aby klient otrzymywał wynagrodzenie na czas, a praca dla konkretnej marki nie szkodziła jej reputacji. Negocjacje z dziennikarzami i certyfikacja gotowych wywiadów - za to wszystko odpowiada także Komolova. Aby nie zwariować z ilością zadań, musiałem zatrudnić pracowników: teraz Katya ma asystentkę i zewnętrznego prawnika.

Jesteś najbardziej komercyjnym produktem w swoim wydawnictwie. Ale ty, na przykład, byłeś pierwszym z wielkiej glosy, który pisał o Iwanie Gołunowie, o siostrach Chaczaturianach.

I : Wielka jest pokusa zrobienia z siebie wielkiego męczennika walczącego z cenzurą...

Właśnie w sobotę, kiedy Wania [Golunow] nagle pozwolono wrócić do domu, siedziałem w barze z jednym z redaktorów naczelnych „Condé Nast”. I powiedziałam, że miło byłoby porozmawiać na ten temat chociaż na Instagramie. Na co odpowiedzieli: „Jesteśmy amerykańskim wydawnictwem”. A w poniedziałek rano Glamour wyszedł z tym tematem. Oczywiście bez konsultacji z kimkolwiek.

I : Magazyn tworzą ludzie bardzo specyficzni. Aresztowanie Iwana Gołunowa było szokiem zarówno dla nas, dziennikarzy, jak i dla wszystkich obywateli Rosji. Nie mamy skłonności do myślenia, że ​​nasi czytelnicy nie są wystarczająco mądrzy, wystarczająco zainteresowani lub wystarczająco aktywni, i nie chcemy o tym myśleć i wiedzieć o tym. To jest nasz obowiązek. Lubić ludzi. Jako dziennikarz muszę o tym mówić. Nic więc dziwnego, że reportaż po Biesłanie ukazał się w Glamour, a nie w jakimś innym czasopiśmie. I nie wydawało się to dziwne. Teraz pojawił się materiał w sprawie „Nowej wielkości”. Tak, obok kości policzkowych i toreb. Ponieważ nie żyjemy z zamkniętymi oczami.

Ale przecież, wręcz przeciwnie, zawsze obowiązywała zasada warunkowa: „robimy magazyn, żeby kobieta mogła odwrócić uwagę od wszystkiego”. Od jednego z redaktorów naczelnych usłyszałem nawet: „Robimy magazyn dla głupców”.

W : To oczywiście nie jest krótka, ale wewnętrzna historia. Powiem nawet, kto to wymyślił, wydaje mi się, że pisali o tym nie raz. Kiedy dopiero startowaliśmy, mieliśmy wewnętrzną odprawę dotyczącą prawidłowego tłumaczenia hasła magazynu, a gdy przez pięć godzin siedzimy i próbujemy coś wymyślić, każde skojarzenie powiedziane rymem jest właściwe i przez osobę, która dokładnie rozumie, co to znaczy, że to, co mówi, może wywołać ogromną ilość emocji. I w pewnym momencie Karina Dobrotvorskaya mówi: koniec, skończmy, proponuję takie hasło („Glamour to magazyn dla głupców”. – Note The Blueprint). To było naprawdę bardzo zabawne. Oczywiście nigdy nie było takiej koncepcji na poważnie.

W rzeczywistości o wiele bardziej zainspirowała nas nie wersja amerykańska, ale angielska wersja [magazynu], która wówczas miała dwa hasła: Glamour to więcej niż magazyn i Glamour: pasuje do Twojego życia i Twojej torebki. W efekcie wyszliśmy z hasłem „Glamour to więcej niż magazyn”, które teraz ma chyba jeszcze większe prawa do istnienia niż 15 lat temu.

Wielu naszych kolegów trochę się wstydzi pisać o rzeczach, które są podstawą błyszczącego dziennikarstwa. Nie jesteśmy nieśmiali. Ogromna liczba kobiet czuje się pewniej, gdy dobrze wygląda. Naszym zadaniem jest zadbać o to, aby mieli możliwość wyboru odpowiednich pozycji do różnych portfeli.

A może kobiety nauczyły się już ubierać i używać tuszu do rzęs? Może chcą się nauczyć segregować śmieci.

W : Ale zainteresowanie tuszami w żaden sposób nie czyni z Ciebie osoby, która nie jest zainteresowana segregacją śmieci. To jakiś ciągły podział na mądre i piękne, omszałe i zorientowane na przyszłość.

I : Galina Timczenko nazwała kiedyś Condé Nast jedną z ostatnich bastionów piękna w Rosji. W wielu kwestiach można się nie zgodzić z Galiną Timczenko, ale w tej kwestii zgadzam się z nią w stu procentach. Niewiele jest wokół nas piękna, niewiele osób chce uprzyjemniać nam życie, niewiele osób pracuje, aby wmówić nam, że wszystko jest możliwe. Nie oszukujmy się – mamy trudny klimat, są ulice, które nawet w Petersburgu nie są sprzątane zimą. Jest wiele nieprzyjemnych rzeczy. I jest magazyn, twój towarzysz, który opowie ci o tym i tamtym, i pośmieje się. To jest cholernie cudowne.

Wcześniej można było powiedzieć, że Twojemu mężczyźnie spodoba się ta sukienka lub nie, i wydawało się, że jest to normalne. Trzy lata temu sama mogłabym napisać taki eyeliner. A teraz rozumiem, że to było dość szalone.

Vika, jesteś z Glamour prawie całe życie, poznałaś wszystkich redaktorów naczelnych. Czy pamiętasz swoją pierwszą rozmowę, kiedy Ilyana została redaktorką naczelną?

I : To zabawne, ale zaprzyjaźniliśmy się na Facebooku dopiero po moim spotkaniu. Wcześniej wszystkie kontakty działały ściśle. Nie należę do osób, które wszyscy kochają i których wszyscy znają. W redakcjach niewiele mówię, jestem bardzo skupionym i nudnym pracownikiem. Ale Vika i ja zgadzamy się co do najważniejszego – myślimy o magazynie, stronie internetowej, naszym Instagramie przez całą dobę. Vika jest dla mnie zarówno nauczycielką, jak i mentorką, ponieważ jestem jeszcze młodą specjalistką.

W : Wszyscy jesteśmy na tym poziomie profesjonalizmu, kiedy spędzamy 80% swoich zasobów w pracy. Nawet ja, jako mama dwójki dzieci, rozumiem, że to naprawdę jest moje życie i ważne jest, aby [w pracy móc] komunikować się z ludźmi, z którymi jest się zadowolonym, z którymi pokrywa się poziom wartości. Odbyliśmy szkolenie, na którym okazało się, że Ilyana i ja mamy absolutnie biegunowe temperamenty. To wrodzona cecha, z którą nie ma sensu walczyć. Musisz tylko zrozumieć, że osoba posługująca się językiem, który nie jest dla Ciebie charakterystyczny, nie robi tego celowo. Nawet myślę na głos.

I : I nienawidzę [robienia tego]. Jest mi ciężko, wolę myśleć sama, jestem osobą pisemną i o wszystkim decyduję mailowo. Nawet czat w moim WhatsApp wygląda jak wiadomości audio od Vicky i SMS-y ode mnie. Oczywiście próbuję zrozumieć, co mi mówi. A Vika próbuje czytać to, co piszę.

Ale dzisiaj, gdy przyznaje się nagrodę o influencerach, trudno sobie wyobrazić, że przychodzi redaktor naczelny i mówi: jestem inną osobą, nie będę gwiazdą. Oczywiście trzeba było napompować ten mięsień.

I : Nie będę kłamać, to może być dość trudne. Nie jestem wielką fanką wieczornych wydarzeń. Chociaż każdego traktuję z wielkim szacunkiem, rozpoczęcie lub utrzymanie rozmowy może być dla mnie trudne. Taki typ osobowości. Chociaż kontakt z publicznością, publicznością, jest dla mnie raczej przyjemny. Jestem taką pechową aktorką – nie potrzebuję komunikacji, potrzebuję uwagi. Pierwszego dnia po wizycie poszłam na premierę filmu „Lód”, gdzie wystąpiłam w małym odcinku. A pod koniec filmu mówię „żegnaj” mojej karierze aktorskiej. To zabawny zbieg okoliczności.

Bardzo interesująco jest mówić o „Kobiecie Roku”. Nagroda ma 14 lat, czyli istnieje przez prawie całe życie magazynu w Rosji. Dlaczego jest to potrzebne? Jaka jest jej misja?

I : Z jednej strony funkcją tej nagrody jest kronika. Po prostu rozumiesz, co było popularne kiedy. Wszyscy oglądali serial z Eleną Korikową, a oni i Andriej Malachow byli numerem jeden. Była Mirosława Duma. Są lata, kiedy wydaje się, że nic tak wspaniałego się nie wydarzyło. Zwłaszcza po tym, jak magazyn Glamour praktycznie zweryfikował Swietłanę Łobodę. Zanim...

Elena Letuchaya.

W : To była jej pierwsza duża okładka. Mamy całkiem sporo ulubionych gwiazd, które robią z nami pierwszą okładkę swojej kariery.

I : Na przykład walczę o nominację do „Pary Roku”. Uważam, że nie należy nagradzać ludzi za związek. Ale czytelnikom podoba się ta nominacja.

To niezręczne, kiedy później się rozstają.

W : Niestety, istnieją [takie] statystyki. „Kobieta Roku” to także pewne źródło Big Data. Głosowanie otworzyliśmy 15 sierpnia, a numer ze zwycięzcami ukaże się w grudniu. Przez cały ten czas przygotowywaliśmy dużą ilość materiału z każdym z nominowanych, sprawdzając, jakie reakcje i jaki rodzaj relacji ma każdy bohater na każdej platformie. Są ludzie, o których dużo czytają na portalu i we wszystkich grupach fokusowych mówią: gdyby nie on, albo gdyby nie ona, nie kochalibyśmy tak Glamour. Są też ludzie, którzy kochają Instagram.

I : I my na przykład wyraźnie widzimy, jak milionerzy przegrywają z dziećmi z małą liczbą abonentów, którzy są bardzo zaangażowani w życie, są topieni, na nich głosuje się. Nawiasem mówiąc, w zeszłym roku otrzymaliśmy nominację „Reżyser Roku”.

Nie jesteś reżyserem?

I : Nie mam problemu z kobiecością. Jeśli jakikolwiek redaktor chce być nazywany redaktorem, pozwolę mu na to. Mi osobiście się to nie podoba, ale oczywiście jeśli ktoś ma na to ochotę. Dlatego jest mnóstwo kobiet-reżyserów. Jeśli spojrzeć na harmonogram premier, to bam – kobieta reżyserka, bam – kobieta autorka zdjęć. Widzimy, że coś się zmienia, kobiety opanowują nowe zawody i to znakomicie.

W : W ramach „Kobiety Roku” mówimy także o bardzo aktywnej działalności charytatywnej w Rosji. Nie jest to nominacja w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nie da się tu porównać, kto jest lepszy, a kto gorszy. Ale bardzo ważne jest, aby o tym rozmawiać, ponieważ ten temat jest niezwykle interesujący dla kobiet, kobiety stoją na czele tego ruchu. W zeszłym roku przyznaliśmy także nominację do „Przypadku Roku” za ważne społecznie projekty rozpoczęte przez nasze gwiazdy. Bo znowu wracając do słowa „glamour”, wciąż mówimy o ludziach mediów.

I : Krytykowano nas wtedy w wąskich kręgach, mówią, Magazyn Glamour nie jest taki postępowy: gdzie jest inżynier roku, gdzie są lekarze roku, nauczyciele roku? Po co gwiazdki, jeśli jest wyczyn?

Czy w Ameryce są takie nominacje?

W : Zaczął się pojawiać.

I : Mamy różne plany. Ludzie chyba nie rozumieją, że magazyn z nauczycielami i inżynierami zniechęci czytelników. Oczywiście łatwo jest zmienić siebie, ale nie można zmienić składu swojej krwi. Oznacza to, że możesz dodać witaminy.

Mieszać?

W : Nie podoba mi się to określenie. Ale piszemy też o prawdziwych ludziach. Tyle, że kiedy próbujemy poruszyć kwestię obiektywnie interesującą miliony, bardzo trudno jest poprosić ludzi, aby głosowali na Swietłanę Chodczenkową czy hutniczą Marię. Która w żadnym wypadku nie jest gorszą osobą, po prostu celowo postawiliśmy ją w dość dziwnej sytuacji.

I co najmniej dziwne jest proszenie ludzi o porównanie jednego nieznanego producenta stali z innym.

W : Z pewnością. Według jakiego kryterium je porównamy? Angażując się w działalność publiczną, jesteś gotowy na to, że jest to pewnego rodzaju konwencja wewnętrzna, Twoja osobista i branżowa – że stajesz się osobą publiczną i dajesz ludziom prawo do wypowiadania się na Twój temat. Nie pochlebiam sobie nadzieją, że wszyscy nasi czytelnicy obejrzeli wszystkie filmy, za które nominowaliśmy tę czy inną aktorkę. Ale piszemy, dlaczego ją nominowaliśmy. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz iść i popatrzeć.

Porozmawiajmy o Internecie. Jak się zaadaptowałeś? Na której platformie treści są dla Ciebie teraz ważniejsze?

W : Forma nie zastąpiła treści. Za „Glamour” uważamy absolutnie każdy kanał komunikacji: stronę internetową, Instagram, podcasty, TikTok, Viber. Naszym zadaniem jest być na platformie, na którą jest teraz zapotrzebowanie. Historia z iPadem była właśnie taka: testowanie i nauka. W naszym wydawnictwie mamy oczywiście flagową markę Vogue, która jako pierwsza wypuściła wersję na iPada. Drugie miejsce zajął „Glamour”. Szczerze wydawało mi się, że to się sprawdzi i stanie się prawdą dzisiaj, jutro i pojutrze. Pierwszy, drugi i trzeci numer cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem, to był naprawdę fajny materiał. Ale to nie stało się prawdą na zawsze. Właśnie dlatego teraz każdy kanał komunikacji traktujemy bardzo poważnie, nie podkreślając, że jest to teraz pewne i na zawsze.

Zgadzam się, wersje na iPada są pierwszym sygnałem. Jeśli wcześniej czasopisma żyły według pewnych zasad przez 50 lat, to w przyszłości będziemy zmuszeni zmieniać format co dwa, trzy lata.

W : Ale to dotyczy wszystkich marek, tyle że problem jest szczególnie dotkliwy dla mediów. To nie jest kwestia innej treści, to jest kwestia formatów i szybkości. Produkcja magazynów pozwala nam stworzyć tę samą fioletową esencję na papierze, ale Internet wymaga szybkości. Jeśli twoja wiadomość wyjdzie trzy godziny [po wydarzeniu], nawet jeśli jest dobrze napisana i fantastycznie sfilmowana, nikt jej nie potrzebuje.

I : Na początku strony naprawdę kierowały się zasadą rezydualną: to tam nie pasowało, przysłali coś, co nie jest fajne, [umieśćmy] to na stronie. Teraz tak nie jest. Jest YouTube, który ma swoje prawa i swoich celebrytów, jest gigantyczny, ogromny. Czego nie wie nikt od tych, którzy kupują druk. Ważne jest, aby grać zgodnie z zasadami obowiązującymi na stronie.

Wiele gwiazd wciąż wierzy, że druk jest najlepszy. Mówią nam: wpadłeś na pomysł nakręcenia ze mną fajnego filmu, ale chcę, żebyś mnie wspierał w magazynie. Próbuję ich przekonać, bo tak naprawdę nie potrzebują wsparcia ze strony magazynu! Możesz nagrać film, który będzie się dobrze sprzedawał. To, co byłoby świetne w barszczu, nie pasuje do deseru. To podstawowe zasady, które szczerze mówiąc, na początku nikomu nawet nie wydawały się podstawowe.

(„width”:1200, „column_width”: 120, „columns_n”: 10, „gutter”: 0, „line”: 40) false 767 1300 false true („mode”: „strona”, „transition_type”: „ slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"pas","slides_form":()) ("css":.edytor (rodzina czcionek: tautz; rozmiar czcionki: 16px; grubość czcionki : 400; wysokość linii: 21px;)")