Na pudełku z motylami postanowiłem zrobić wkładkę z metalu (swoją drogą, zdecydowałem o tym już na samym końcu pracy). Drugie pudełko to drewno inkrustowane drewnem :)






Potrzebujemy:
1) Półfabrykat z drewna lub sklejki.
2) Plama, w dowolnych kolorach. Mam modrzew, dąb, palisander, mahoń.
3) Klej budowlany PVA. Klej powinien być gęsty - to ważne. Klej w płynie wycieknie nawet pod wklejony szablon i nie będzie wyraźnego wzoru, będzie się rozmazywał.
4) Spray do tymczasowego mocowania szablonu.
5) Skóra.
6) Szablony.
7) Lakier akrylowy.
8) Pędzel do plam i gumowe szpatułki.


Nie skórujemy przedmiotu. Jednorazowo można pokryć jasną bejcą, wysuszyć i przeszlifować do jasnego odcienia. Nałóż tymczasowy spray utrwalający na szablon. Przyklejamy szablon i nakładamy PVA szpachelką, wyrównujemy tak, aby nie było zwisu. Jeśli nie planujesz barwienia wielowarstwowego, cień warstwę. A jak już pisałem klej powinien być gęsty. W przeciwnym razie przecieka nawet pod przyklejonym szablonem i nie będzie wyraźnego wzoru. Otwarte miejsca na obrabianym elemencie lepiej uszczelnić taśmą konstrukcyjną, aby klej nie dostał się tam, gdzie nie jest potrzebny :)


Ostrożnie wyjmij szablon i pozostaw do wyschnięcia, aż będzie przezroczysty, susząc z każdej strony. Szablon umyć i wysuszyć po każdym użyciu.


Tutaj widać, że nic nie jest widoczne :) Klej wysechł i stał się przezroczysty.


Przechodzimy do okładki. Wszystko suszymy.


Pudełko pokrywamy plamą, suszymy.


Skórowanie, skupianie się na wzorze. Przeszlifuj plamę od wzoru do stanu jasnego. Jeśli chcesz uzyskać efekt blasku, koniecznie obejrzyj mistrzowską klasę Anastasia Gell „Glow in decoupage”.


Ponownie pokrywamy plamą, osuszamy skórę, stopniowo usuwając objętość kleju i usuwając z niego plamę. I tak, aż do uzyskania pożądanego koloru drewna, zmieniając kolor bejcy lub wzmacniając go. Pudełka na samym dole zdjęcia są gotowe do lakierowania.


Ale nie poprzestałem na tym i postanowiłem zrobić jedno z pudełek z imitacją metalowej wkładki. Nie lakierujemy tego pudełka - to ważne.
Do tego potrzebujemy:
1) Folia do złocenia na gorąco (folia transferowa), mam stare złoto.
2) Żelazo.
3) Gumki papiernicze.
4) Twarda szczotka, skóra.
Podgrzewamy żelazko, kładę je na lnie. Nakładamy na nią gumki i podgrzewamy. Folię nakładamy na wzór i dociskamy gorącą gumką, stopniowo przechodzimy przez cały wzór. Gumki trzeba często zmieniać - naciskać raz lub dwa... weź nową. Gumki się nagrzewają i palą palce, lepiej robić to w rękawiczkach, ale czuję się nieswojo, robię to. Zdjęliśmy folię, jeśli gdzieś nie trafiła to powtarzamy proces :)




To jest taki bałagan.


Jak tylko pudełko ostygnie, weź twardy pędzel i zacznij „rozczesywać” wzór okrężnymi ruchami. Bez wysiłku, aby nie wymazać złocenia ze wzoru. W tych miejscach, w których szczoteczka nie podnosi się (nie zbliżaj się), delikatnie oczyść kąciki skóry. Możesz to oczywiście zrobić za pomocą szablonu, ale dotyczy to tylko dużego rysunku. Nie można przez to zrobić małego wzoru, ponieważ wysokość szablonu po prostu nie pozwoli ci tego zrobić. Po wyczyszczeniu całego wzoru, nadal możesz przejść przez plamę do pożądanego koloru, wystarczy usunąć plamę z wzoru za pomocą serwetki. Folia nie jest złota - nie utlenia się. Po wyschnięciu pokryj lakierem.
Oto wynik z jedną warstwą lakieru:


Bliższe zdjęcie rysunku:




A to jest zdjęcie pudełka na kawę, nie jest jeszcze do końca gotowe. Sfotografowano na przykład tylko ścianę boczną. Pusta sklejka.

Słowo inkrustacja ma pochodzenie łacińskie. Skoro mówimy o łacinie, to już wiadomo, że ta sztuka znana jest od dawna. Oznacza dekorację powłoki kawałkami szkła, marmuru, ceramiki, metalu itp. Kawałki te są ułożone na powierzchni, różniąc się od niej kompozycją i kolorem. I chociaż używa się wielu różnych materiałów, drewno nadal jest najczęstsze.

Osoby starsze pamiętają, jak 30-40 lat temu najczęstszymi hobby były pogoń, intarsja i intarsja. Co prawda wielu nie słyszało o takich nazwach, ale wszystko wyglądało bardzo dostojnie i wszystkim się podobało. Co dziwne, z biegiem czasu nic się nie zmieniło, te rzemiosło nadal istnieje, a produkty są nie tylko bardzo poszukiwane, ale także kosztują dużo pieniędzy.

Intarsja do drewna

Ten rodzaj inkrustacji we współczesnym języku można nazwać technologią 3D... Takie obrazy powstają z kawałków drewna, dopasowując je fakturą. Te kawałki wcinają się w powierzchnię drewna:

• wybrane kawałki są wycinane z jednego kawałka lub różnych gatunków drzew;
• wycięte detale przyszłej mozaiki są szlifowane i, jeśli to konieczne, malowane;
• w powierzchni wykonane jest wgłębienie o grubości równej obrazowi składu;
• szczegóły obrazu są zebrane w jedną całość, sklejone ze sobą i osadzone w wyciętej wnęce.

Jest najprostszy sposób, z którego korzysta coraz więcej mistrzów - komplet jest przyklejony do sklejki... W takim przypadku sklejka jest przygotowywana zgodnie z wymaganymi wymiarami. Na obwodzie wykonywana jest podszewka, a wewnątrz umieszczany jest obraz. Okładka i zdjęcie dobierane są z góry, aby wszystkie szczegóły pokrywały się i składały na jedną fabułę.

Jeśli ktoś zdecyduje się zrobić coś takiego na własną rękę, będziesz musiał przestrzegać kilku zasad:

• faktura ułożonych kawałków powinna być skierowana ściśle według zamierzonego wzoru;
• w pracy używa się części z różnych gatunków drewna lub trzeba je pomalować;
• objętość uzyskuje się poprzez szlifowanie rogów, podnoszenie i opuszczanie całych obszarów obrazu;
• grubość ma duży wpływ na wygląd ostrza i jego jakość - używaj detali o małej grubości.

Galeria: mozaika drewniana (25 zdjęć)

Intarsja z drewna

Słowo to jest dość mało znane, chociaż to ta sama intarsja, tylko z forniru... Teraz wszyscy od razu rozumieją, o co chodzi. Chociaż technika ta jest uważana za uproszczoną, po pierwsze jest bardzo droga; po drugie, wymaga pewnego doświadczenia; po trzecie, jest to czasochłonne.

W pracy zastosowano okleinę z naturalnych gatunków drewna... Malowanie jest bardzo podobne do procedury intarsji:

• najpierw wykonuje się szablon na papierze;
• za pomocą kalki rysunek jest szczegółowo przenoszony na okleinę o różnych odcieniach;
• jeśli nie ma pożądanego koloru, możesz pokryć część plamą;
• wycięte kawałki są przyklejone do szablonu, ściśle do siebie dopasowane;
• płótno przyklejone do papieru jest nasmarowane klejem i przyklejone do powierzchni;
• połóż papier na wierzchu i zaciśnij go w prasie;
• po wyschnięciu produkt jest szlifowany i obrabiany mastyksami lub lakierami.

Warunki pracy z okleiną wymagają zapoznania się nie tylko z techniką pracy, ale również:

• z zachowaniem różnych gatunków drewna w różnych warunkach;
• za pomocą kleju i lakieru;
• prawidłowe szlifowanie;
• obecność smaku artystycznego;
• wytrwałość i dokładność.

Przede wszystkim oczywiście doświadczenie wpływa na powstałe arcydzieło. Specjaliści w tej dziedzinie tworzą piękne meble, wykorzystują technikę intarsji w elementach parkietowych. Mistrz początkujący będzie musiał najpierw nauczyć się robić małe obrazy.... Kiedy taki obraz nie wstydzi się powiesić na ścianie, będzie można przejść do kolejnej, bardziej złożonej techniki.

Mozaika z drewna

Najłatwiejszym i najtańszym sposobem na udekorowanie wnętrza własnymi rękami jest użycie drewna różnych gatunków. Każda mozaika wykonana z kawałków drewna jest rodzajem intarsji. Dostępność typu intarsji ściennej polega na tym, że przy tworzeniu nowego wnętrza brane są drewniane płytki o dowolnym kształcie. Z tych płytek wykonana jest mozaika.

Idealną opcją budżetową byłaby wykorzystanie odpadów produkcyjnych... W stolarniach zawsze jest duży wybór kawałków drewna. Czasami używa się nawet wiórów zmieszanych z cementem i barwnikami.

Całkiem dobre panele mozaiki ściennej są składane z przetartych kwadratów, trójkątów i wielokątów. Mozaika była często wykorzystywana jako okładzina elewacji domu. Wystarczy wyciąć z desek listwy o różnej grubości i przykleić je na powierzchnię tak, aby nie miały między sobą szczelin i były naprzemiennie wielkości. Następnie ten „mur” jest malowany bejcą i pokryty lakierem ochronnym.

Mozaika blokowa jest w zasadzie taka sama, ale znacznie łatwiej z nią pracować. Rysowany jest rysunek, zgodnie z którym sklejane są pręty. Po wyschnięciu pręty są cięte na kilka identycznych płytek. Pręty są sklejone tak, aby były w nich obecne różne gatunki drewna. Niekompatybilne zewnętrznie skały tworzą wzór po połączeniu na powierzchni. Taka mozaika jest przyklejana zgodnie z opracowanymi szkicami i uzyskuje niezbędny wzór w końcowej części.

Mozaika z drewna DIY

Aby samemu stworzyć niektóre produkty, możesz zacząć od małych. Więc, warto spróbować kilku warsztatów z tworzenia mozaiki z drewna... Zwykle używa się przykładów do stworzenia motyla lub ryby. Metody wykonywania intarsji własnymi rękami zostały opisane powyżej, więc nie ma sensu ich powtarzać. W przypadku obrazów fornirowanych zasada jest taka sama i pokrywa się z pierwszym.

Istnieje jednak jedna wersja mozaiki, która jest nieco inna i każdy może ją wykonać. Ten robienie zabawki dla dzieci własnymi rękami... Do pracy potrzebna będzie płyta meblowa, piła do metalu, wyrzynarka (ręczna), papier ścierny i PVA.

Schemat jest dość prosty:

1. Na drewnianej tablicy narysowany jest okrąg. W kole są narysowane jeszcze dwa lub trzy kółka. Wszystko to odbywa się za pomocą kompasu, ponieważ koła powinny mieć jeden środek.
2. Faliste linie są rysowane od środka do krawędzi największego koła. Okazuje się, że pozory płatków są podzielone liniami na kilka części.
3. Odetnij fragment z kółkiem piłą do metalu z głównego arkusza. Będziesz musiał pracować z ręczną wyrzynarką i dlatego potrzebujesz podejścia ze wszystkich stron.
4. Odcięta część ze wzorem jest dociskana zaciskami do stołu.
5. Za pomocą wyrzynarki wytnij każdy fragment wzdłuż linii.
6. Powstały zestaw części należy przeszlifować i pomalować. Każdy „płatek” składu jest pomalowany na swój własny kolor. Dowolna farba (gwasz, akwarela itp.) Zrobi. Aby zapobiec ścieraniu się farby, pokryj ją na wierzchu lakierem na bazie wody.
7. Boki wykonane są z tego samego materiału, a podstawa pudełka z blachy sklejkowej. Boki z kółkiem ze sklejki są sklejane i malowane lub lakierowane. Aby zestaw mozaiki pokrywał się z pudełkiem, na rysunku należy wcześniej narysować jeszcze jedno kółko dla boków i dołu.

Na własną rękę inkrustowanie okleiną wykonuje się również w domu... Załóżmy, że decydujesz się uszlachetnić swoją starą ulubioną trumnę:

• rysowany jest najprostszy rysunek;
• część jest wycinana i nakładana w punktach wstawienia;
• w zarysowanym konturze wykonano małe wycięcie;
• do wgłębienia wkłada się wkładkę nasmarowaną klejem;
• po wyschnięciu kleju miejsce wkładki jest szlifowane i lakierowane wraz z całą powierzchnią.

Mozaika na produktach z drewna

Oprócz drewna w kompozycjach mozaikowych wykorzystywane są inne materiały. W średniowieczu szeroko stosowano kości i kamienie. Teraz na przykład częściej używa się metalu.

W produktach wykonanych z drogiego drewna za pomocą noża wykonuje się specjalne rowki. Mistrz wbija zwinięty drut w te rowki, tak aby uformował dowolny wzór wymyślony przez artystę.

Zazwyczaj ta technika jest potrzebna przy produkcji pamiątek na zamówienie. Przede wszystkim można ją zobaczyć na drogiej broni i pudełkach na ekskluzywne zegarki. Trudno jest samodzielnie wykonywać tego rodzaju prace w domu, choćby dlatego, że wymagany jest specjalny sprzęt.

Rzemieślnicy wymyślili inne sposoby łączenia różnych materiałów w kompozycjach mozaikowych:

1. Rysunek jest wypalany w drzewie palnikiem. Wypalone rowki smarujemy klejem i wlewamy w nie przygotowane wcześniej opiłki metalowe. Po wyschnięciu kleju jego nadmiar szlifuje się razem z trocinami.
2. W jaki sposób wykonuje się intarsję drewnianą na drewnie na przykładzie trumny, jest również jasne.
3. Wstawki metalowe lub kamienne znajdują zastosowanie w różnego rodzaju biżuterii, np. zawieszkach.

1. Narzędzia: młotek, przegub, szydło, noże boczne (boczne noże należy oszlifować tak, aby strona tylna była płaska).

Wkładanie odbywa się za pomocą walcowanego drutu. W naszym przypadku drut D0,4 mm, zwinięty do 0,19 mm. Używam białego drutu metalowego, można użyć drutu aluminiowego. Nie stosuje się metali takich jak miedź, mosiądz, brąz, miedzionikiel. Drut aluminiowy może być stosowany jak w dławikach światła dziennego o średnicy 0,5 mm. Można go wałkować na wałkach bez zdejmowania powłoki lakierniczej, nie przeszkadza.


Zamiast pierścieni można zastosować łożyska D70-80mm, łącząc je kawałkiem drewna w formie pierścieni. Mój tata używał go, dopóki nie miał ochotników.


2. Tworzymy rysunek do wycięcia na papierze, za pomocą kalki kreślarskiej i kopiując przenosimy go do pudełka.

3. Przebijamy dłutami promieniowymi w taki sam sposób, jak w przypadku rzeźbionego ornamentu w mojej poprzedniej klasie mistrzowskiej, zaczynając od najmniejszego promienia, tylko nie przebijamy loków do końca: nie dotykamy miejsc, w których loki się łączą jedna gałąź. przebij całkowicie jeden główny lok.

4. Drut wbijemy młotkiem w przebitą szczelinę, którą najpierw należy posmarować klejem. Klej powinien być na bazie alkoholu, np. BF6. Używam świeżo rozcieńczonej żywicy eboxitycznej.
Zaczynamy wkładać drut do głównego zawinięcia. Aby to zrobić, zginamy sam koniec drutu pod najmniejszym promieniem zawinięcia i wkładamy, pomagając w ościeżnicy i wbijając.

5. Linia główna lub zawijanie są gotowe. Teraz przebijamy loki, które do niego przylegają. Linia przylegającego loku powinna być nieco przekłuta wzdłuż głównej, a nie upuszczona w miejscu, w którym łączą się linie. sąsiadujące loki zaczynają się od linii prostej, dlatego spłaszcz końcówkę drutu młotkiem i zacznij wkładać najpierw wzdłuż głównej, a następnie wzdłuż linii loków. W ten sposób wykonujemy wszystkie pozostałe loki. W tej ozdobie jeden lok krzyżuje się z pozostałymi. W tym przypadku drut jest doprowadzany do punktu przecięcia i cięty ościeżnicą. Wstawiane są również pozostałe segmenty linii zwijania.

6. Teraz do loków wstawiamy kropki, aby nadać im skończony wygląd i dodatkowo ozdobić ozdobę. Do tworzenia punktów używamy drutu o okrągłym przekroju. Szydłem robimy otwory, wkładamy tam drut, dociskamy bocznym obcinakiem i odgryzamy na wysokości około 0,5 mm. Młotkujemy młotkiem. Wstaw kropki bez kleju.




7. Teraz możesz posprzątać. Najpierw za pomocą małego pilnika igłowego wyrównaj wystające odcinki drutu z powierzchnią pudełka, aż powierzchnia stanie się gładka. Następnie czyścimy go szmerglem średnioziarnistym, potem drobnoziarnistym. Podczas pracy z aluminium pojawia się nieprzyjemny moment: podczas szlifowania rozmazuje drewno. Brud można usunąć gumką.

Nie wszystkie rodzaje drewna nadają się do każdego cięcia. Miękkie skały nie są odpowiednie, ponieważ drut zatonie, trudno będzie go wbić w twarde skały. Najlepsza ze wszystkich ras o średniej gęstości, takich jak orzech, gruszka.
Całość bardzo dobrze prezentuje się w połączeniu z intarsją z masy perłowej lub innymi gatunkami drewna. W Tula vsechka jest szeroko stosowana w produkcji biżuterii, w ozdabianiu pudełek, rękojeściach noży itp.
Przykłady użycia all-over w pracach A.

Wiele osób posiada w domu meble o różnym przeznaczeniu, drewniane szafki, toaletki, bidony i inne przedmioty z ozdobami w postaci ozdobnych nakładek lub metalowych wstawek. Z biegiem czasu te detale biżuterii odpadają od podstawy produktu lub całkowicie się gubią. Każdy, kto chce, może inkrustować gotowe, zakupione przedmioty z drewna lub wykonane przez samego miłośnika rękodzieła artystycznego.

W pracach intarsjowanych stosuje się ornamenty roślinne lub geometryczne w postaci ozdób ozdobnych: listwy przyszybowe, żyłki, narożniki, słoje, owale, gwiazdy, gałązki, liście, kwiaty o różnych kształtach i rozmiarach. Stosuje się głównie blachę, która jest dobrze obrobiona, traci połysk i ma przyjemny wygląd (mosiądz, miedź, cynk, brąz, srebro, cyna i aluminium). Jego kolor dobrze współgra ze złocistobrązowym tłem drewna.

Narzędzia i osprzęt. Do wykonywania intarsji potrzebne są: dłuta półokrągłe (skośne, średnie i strome) różnej wielkości, szczypce, szczypce, młotek ślusarski, nożyczki do cięcia metalu, małe imadło, różne pilniki, wiertło i wiertła do wiertła, miedź lutownica, piła ręczna i wyrzynarka, młotek do okleinowania, grubościomierz, frez tarczowy, dociski do metalu lub drewna, punktak do zaznaczania otworów w metalu, zwykły nóż z rękojeścią na ramię. Noże wykonane są z wytrzymałej stali i są przeznaczone do cięcia miękkich i cienkich blach.

Do pracy z metalem użyj nożyce różne rozmiary, ich wybór zależy od grubości obrabianego metalu. Do drobnych prac na metalu o grubości 0,2 - 0,4 milimetra można użyć nożyczek medycznych. Grubszy metal (0,5 - 1,5 milimetra) jest cięty dużymi nożyczkami, dla wygody jeden uchwyt nożyczek jest zaciśnięty w imadle, co ułatwia pracę. Kształt szczęk nożyc jest inny. Nożyczki z prostymi szczękami (prawa i lewa) służą do cięcia prostego oraz do cięcia metalu wzdłuż krawędzi przedmiotu obrabianego. Otwory i kółka wycina się nożyczkami o zakrzywionych szczękach.

Do cięcia metalu używa się brzeszczot, który składa się z maszyny ślizgowej i twardo hartowanego ostrza z rozciągniętymi w nim drobnymi zębami. Płótno jest napięte za pomocą śruby skrzydełkowej. Piły do ​​metalu nie ślizgają się, ale są mniej wygodne, ponieważ można w nich umieścić ostrze tylko jednej długości.

Zasady pracy z piłą do metalu są następujące: brzeszczot musi być dobrze wciągnięty w ramę, aby zęby odwróciły się od pracownika. Piłę trzyma się prawą ręką, a wolny koniec piły dociska się lewą. Rozpocznij cięcie delikatnymi pociągnięciami, aby uzyskać nacięcie. Gdy jest wystarczająco głęboko, piła do metalu jest w pełnym rozkwicie, naciskając na ramę.

55. Wyrzynarka do piły do ​​piły do ​​piły do ​​piły do ​​metalu

56. Ręczny stół warsztatowy

Czasami trzeba wykonać długie cięcie, odciąć róg. Przy zwykłej instalacji płótna nie można tego zrobić, ponieważ rama będzie przeszkadzać. Ostrze powinno być obrócone o 90 °. Albo piły na sucho piłą do metalu, albo smarowały ostrze olejem maszynowym. Podczas cięcia metali nieżelaznych nie jest wymagane smarowanie.

Prace inkrustowane będą wymagały detali przelotowych lub ażurowych wykonanych z cienkiego metalu. Do tych celów służy puzzle, czyli lekka piła do metalu z cienkim pilnikiem. Zęby pilników są skierowane w stronę rękojeści, dlatego piłują wyrzynarką do ciebie lub od góry do dołu, jeśli płyta jest pozioma. Możesz użyć zwykłej wyrzynarki, ale pilniki powinny być brane specjalnie do metalu. Aby pilnik lepiej się dokręcał, przed zabezpieczeniem drugiego końca jego rama wyrzynarki jest lekko wygięta. Pliki często psują się z różnych powodów. Jeśli złamanie pilnika nie nastąpiło pośrodku, ale przy zacisku, to obracając uchwyt w przeciwnym kierunku i tym samym wypychając mocowanie zacisku na zewnątrz, można chwycić rozdarty koniec. Plik stanie się nieco krótszy, ale możesz z nim pracować.

Kolejnym akcesorium do ażurowego cięcia drewna jest ręczny stół warsztatowy. Składa się ze zwykłego zacisku stolarskiego oraz deski dociskowej z przymocowanym do niej trójkątnym nacięciem. Stół warsztatowy jest przymocowany śrubą do stołu tak, aby trójkątne wycięcie znajdowało się na zewnątrz; arkusz metalu do wycięcia jest umieszczany na płycie oporowej. Pilnik do układanki przesuwa się między krawędziami wycięcia na płycie.

Pliki, przeznaczone do cięcia metalu, wyróżniają się numerami zależnymi od grubości i szerokości ostrza oraz wielkości zębów. Podczas piłowania pilnik jest wzmocniony w wyrzynarce tak, że jest napięty jak sznurek, a jego zęby skierowane są w dół w kierunku uchwytu wyrzynarki. Najpierw zaciśnij pilnik w dolnym zacisku (w pobliżu rękojeści). Następnie, jeśli wyrzynarka nie posiada specjalnej śruby napinającej, naciśnij klatką piersiową uchwyt wyrzynarki i zamocuj jego górny koniec. Po zabezpieczeniu pilnika w górnym zacisku należy stopniowo zmniejszać nacisk na wyrzynarkę. W wyrzynarkach ze śrubą napinającą, po zamocowaniu drugiego końca pilnika, dokręcają go ostatecznie tą śrubą tak, aby przy dotknięciu palcem wydawała dźwięk dzwonka. W przypadkach, gdy konieczne jest wycięcie wewnętrznego zamkniętego konturu wzoru, pilnik mocuje się w dolnym zacisku wyrzynarki, jego wolny koniec wkręca się w otwór wywiercony wiertłem w metalowej płycie wewnątrz tego konturu i tylko następnie jest mocowany, jak wspomniano powyżej, w górnym zacisku. Wzór ornamentu, który jest nakładany na powierzchnię talerza, powinien być na wierzchu, aby był widoczny podczas cięcia.

Talerz z wzorem umieszcza się na stole do piłowania i przytrzymuje lewą ręką, aby nie podskakiwał podczas pracy. Pił powoli, płynnie, bez szarpnięć, przesuwając wyrzynarkę w górę iw dół w tej samej płaszczyźnie pionowej. Lewą ręką płyta jest stopniowo przesuwana do przodu lub obracana, tak aby pilnik wyrzynarki przecinał metal bez nacisku dokładnie wzdłuż linii rysunku, poruszając się cały czas w wycięciu stołu warsztatowego. Przy ostrych zakrętach linii ciągnącej posuw płyty do przodu zwalnia, a na szczytach kątów obrotu zatrzymuje się, aż płaszczyzna ostrza wyrzynarki zbiega się z kierunkiem nowej linii cięcia. Jeśli pilnik bardzo się rozgrzeje podczas cięcia, przerwij pracę na kilka minut, aby go schłodzić. Ponieważ małe metalowe płytki są trudne do trzymania ręką, zawsze należy rozpoczynać cięcie nie od zewnętrznego konturu, ale od wewnętrznych elementów wzoru. Z tych samych powodów zaleca się grupowanie małych części do cięcia na jednym kawałku metalu.

Podczas pracy z wyrzynarką należy pamiętać, że przy cięciu w linii prostej wyrzynarka powinna być prowadzona na materiale; podczas cięcia po łuku pilnik pozostaje na swoim miejscu, a płytka jest przesuwana na pilnik, wykonując jednocześnie niezbędne obroty; podczas cięcia ostrych narożników piłuj do samej góry wzdłuż boków każdego rogu; podczas wycinania zamkniętego konturu w metalu wstępnie wykonuje się otwory, nie wykonuje się ich pośrodku, ale od rogów, dzięki czemu pilnik jest bliżej wyciętego konturu wzoru.

Przy cięciu z bardzo cienkiego arkusza, cieńszego niż 1 milimetr, lepiej umieścić go między dwiema deskami lub sklejką, skręcając je na rogach drucianymi szpilkami i przecinając wszystko razem. Przy przygotowywaniu dwóch lub trzech identycznych figurek z różnych materiałów, a także gdy chcą jednocześnie przygotować ozdobną wkładkę i tło do niej, układanka jest nieodzownym narzędziem. Załóżmy, że chcesz włożyć metalową wkładkę dekoracyjną do sklejki. Dokładny wzór zdobienia nanosi się na biały papier i przykleja do sklejki, a od tyłu do kleju przykleja się metalową płytkę o dokładnie takiej samej grubości jak sklejka. Wiertło służy do wiercenia małych otworów na pilnik; sklejkę i spiętą blachę układa się na stole do piłowania i przystępuje do piłowania. Po zakończeniu cięcia zwolnij pilnik i oddziel sklejkę od metalowej płyty.

Kawałek o tym samym kształcie jest wycinany ze sklejki, jak metalowa wkładka. Metalowa wstawka będzie reprezentować plan, a wycięcie w sklejce będzie reprezentować gniazdo. Aby plan wstawki ściśle przylegał do otworu (gniazda), należy przy cięciu wyrzynarką zmierzyć wielkość skosu pilników z grubością sklejki. Odchylenie cięcia od pionu powinno być równe dwukrotności grubości arkusza materiału.

Aby wyciąć kółka i pierścienie z cienkiego metalu, użyj okrągły nóż. Jest to drewniany klocek - pręt, na którego końcach u dołu umieszczona jest igła, nóż i śruba dociskowa, a u góry dwa uchwyty. Trzymając rękojeść noża prawą ręką i trzymając rękojeść igły lewą, energicznie wykonują okrężne ruchy po metalowej powierzchni, aż część oddzieli się od wspólnego kawałka talerza. Średnice kół są regulowane przez ruch szydła wzdłuż gniazd okrągłego pręta tnącego. Aby wywiercić otwór w metalu, potrzebujesz wiertarka umieszczony w narzędziu (za pomocą którego można obracać to wiertło), na przykład wiertło. Wiertarka jest bardzo poręcznym narzędziem do wiercenia małych otworów. Składa się z pręta z kilkoma ukośnymi nacięciami, po których idzie orzech. Górny koniec pręta wkłada się w drewnianą rączkę, natomiast dolny koniec ma uchwyt, w który wkłada się cienkie wiertło, które mocuje się śrubą.

Wiercenie należy rozpocząć od starannego zaznaczenia środków przyszłych otworów. Na twardych materiałach rowki są najpierw zaznaczane rdzeniem, a końcówka wiertła jest wkładana do rowka. Podczas wiercenia wiertła są obficie smarowane. Podczas wiercenia miedzianych taśm lepiej jest użyć parafiny jako smaru. Jeśli wiertło jest cienkie i nie pasuje do uchwytu, trzpień można owinąć cienką ołowianą płytką, szmatką lub skórą. Układ przekładni wiertła dobierany jest w taki sposób, aby na każdy obrót rączki przypadały dwa lub trzy obroty wiertła. W przypadku najmniejszych wierteł najwygodniejsza jest wiertło rdzeniowe z podwójnym gwintem (dwukierunkowym). Najlepsze wiertła dające precyzyjny otwór to cylindryczne wiertła kręte.

Podczas pracy, zwłaszcza przy miękkich i lepkich metalach (miedź, ołów, aluminium), trociny zatykają szczeliny między zębami pilnika i pilnik zaczyna rysować powierzchnię. Od czasu do czasu trzeba go czyścić. Pilniki z dużym nacięciem czyści się stalową szczotką lub trzepaczką z cienkiego drutu stalowego, pilniki szlifierskie - paskiem miedzi lub ołowiu, który przepuszcza się wzdłuż nacięcia, ukośnie przez pilnik.

Ostrzenie narzędzi. Każde narzędzie tnące stępia się podczas tego procesu i dlatego musi być od czasu do czasu ostrzone. Narzędzia takie jak dłuta, noże, frezy ostrzy się w trzech etapach: najpierw na ostrzarce, następnie na drobnoziarnistym klocku ostrzy się fazki ostrza (do gratowania) i sprowadza się je na osiołku.

Podczas ostrzenia narzędzia na ostrzarce nie dociskaj go mocno do okręgu, ponieważ spowoduje to powstanie wgnieceń. Nóż powinien lekko ślizgać się po powierzchni ostrzałki pod kątem 10 - 15°; wyostrz nóż pod stałym kątem. Na powierzchni ostrzałki nóż przesuwa się cały czas lekko w prawo iw lewo w linii prostej. Odwracając narzędzie, naostrz fazę po przeciwnej stronie. Ostrzałka podczas pracy musi obracać się na narzędziu, w przeciwnym razie ziarna ostrzałki szmerglowej łamią metal na ostrzu lub dociskają cienką warstwę metalu do noża, tworząc zadziory. Pamiętaj, aby od czasu do czasu zanurzyć palnik w wodzie, aby go ochłodzić i zapobiec przegrzaniu powierzchni cięcia. Jeśli nie ma ostrzałki, narzędzie można również naostrzyć na pręcie gruboziarnistym.

Aby usunąć zadziory, ostrzenie odbywa się na drobnoziarnistym pręcie. Blok powinien mieć płaską, gładką powierzchnię. Przy małym kącie ostrzenia (10 - 15 °) narzędzie umieszcza się na bloku, mocno dociskając skos ostrza do bloku i prowadzi się je ukośnie tam iz powrotem. Po kilku takich ruchach frez jest odwracany w dłoni i rozpoczyna się fazowanie z drugiej strony. Tak więc przy lekkim nacisku nóż jest ostrzony, aż grat odpadnie.

Podczas ostrzenia na drobnoziarnistym pręcie należy postarać się, aby podczas ruchu noża do przodu prawa ręka nie opadła, a poruszając się do siebie nie uniosła się. Jeśli kąt ostrzenia noża nie jest stały, faza okaże się nie ściśle płaska, ale zaokrąglona.

Kiedy ostrze narzędzia jest wystarczająco ostre, zaczynają nosić ostrze na osiołku. Probierz to sztabka o bardzo drobnym ziarnie. Do opatrzenia brzytwy najlepiej używać osełek. Po zwilżeniu kamienia probierczego wodą, zaczynają kierować frezem okrężnym obrotem; w rezultacie resztki zadziorów na osiołku są szybko usuwane. Niezbędne jest szlifowanie narzędzia nie dłużej niż 10-15 minut. Długotrwałe ostrzenie może prowadzić jedynie do zaostrzenia noża i jego tępości. Gdy instrument jest wycelowany, należy go przetrzeć szmatką i sprawdzić pod kątem ostrości.

Podczas ostrzenia dłut obie strony są ostrzone naprzemiennie. Kąt między nimi może być różny i zmienia się w zależności od twardości obrabianego metalu w następujących granicach: dla aluminium i cynku - 35 °; miedź i mosiądz - 45 °; stal - 60 °; brąz - 75 °. Najwygodniej jest sprawdzić rogi za pomocą szablonu.

Wiertła można ostrzyć pilnikiem i tarczą ścierną. Spiralne rowki wzdłuż osi wiertła służą do usuwania wiórów. Żebro pomiędzy płaszczyzną rowka a powierzchnią boczną jest krawędzią skrawającą. Kąt między krawędziami wynosi 116 - 118 °, ale może wahać się od 90 do 140 ° w zależności od twardości obrabianego materiału. Podczas ostrzenia trzymaj wiertło lewą ręką jak najbliżej przodu, a prawą za ogon, potrząsając wiertłem płynnym ruchem. W takim przypadku należy przestrzegać następujących warunków: krawędzie tnące muszą być symetryczne, muszą mieć ten sam kąt nachylenia i taką samą długość; krawędź poprzeczna musi być pod kątem 55° z krawędzią tnącą. Należy pamiętać, że podczas ostrzenia nie wolno mocno naciskać na narzędzie, w przeciwnym razie jego końcówka robocza za bardzo się nagrzeje i po tym stanie się miękka.

58. Przygotowanie szablonów kształtów geometrycznych

Przygotowanie szablonów. Wykonując części inkrustowane, używaj szablonów. Szablony to elementy dekoracji zdobniczych, dzięki którym z łatwością wykonasz dowolną ilość detali potrzebnych do danej kompozycji.

Szablony wykonane są z solidnego materiału, najlepiej cienkiego duraluminium. Grubość szablonu nie powinna przekraczać 3 milimetrów. Młodzi miłośnicy rzemiosła artystycznego często mają trudności z konstruowaniem najprostszych geometrycznych kształtów.

Pokażemy Ci, jak zbudować i wykonać szablony dla elementarnych kształtów geometrycznych.

Bierzemy arkusz białego papieru, mierzymy na nim wzdłuż górnej krawędzi prostokątny pasek o szerokości 5 centymetrów i długości 25 centymetrów. Na tym pasku odmierz linijką i zaznacz ołówkiem: kwadrat 5, trójkąty prostokątne 1 oraz 4, trapez równoramienny J, równoległobok 2. Wytnij wszystkie te figury i odłóż je na bok. Następnie bierzemy drugi, nieco szerszy pasek papieru i rysujemy na nim za pomocą cyrkla i linijki koło 6, półkole 7, owalny 8, którą budujemy za pomocą cyrkla o czterech środkach, oraz romb 9, który budujemy na prostopadłym skrzyżowaniu dwóch nierównych linii prostych. Na koniec z trzeciego paska papieru robimy sześciokąt foremny 10, w oparciu o sześć promieni naniesionych wokół koła; ośmiokąt foremny 11, oparty na skrzyżowaniu dwóch par średnic; trójkąt równoboczny 12, uzyskane w wyniku narysowania trzech akordów w sześciokącie foremnym, a gwiazdy pokazane linią przerywaną wewnątrz figur 10 i 11. Gwiazda pięcioramienna jest zbudowana w następujący sposób: narysuj okrąg, narysuj dwie wzajemnie prostopadłe średnice D1 i D2. Podziel lewy promień średnicy D1 na pół i od wynikowego punktu narysuj linię do końca średnicy D 2 (ryc. a). Wykonujemy łuk za pomocą kompasu, jak pokazano linią przerywaną na ryc. b, przed skrzyżowaniem ze średnicą D1. Odległość jest od jednego końca łuku do drugiego, narysowana na ryc. b z pogrubioną linią i jest bok pięciokąta foremnego. Mierzymy to za pomocą kompasu, a dzięki temu rozwiązaniu nóg kompasu dzielimy okrąg na pięć równych części. Narysujmy linie łączące rogi przez jeden: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1 (rys. c).

Uzyskane na papierze figury przenosi się za pomocą papieru transferowego na płytę duraluminiową, a następnie wycina. Aby w pełni zagwarantować podobieństwo figur i piękno konturów rysunku, szablon musi być dobrze odrysowany, a podczas produkcji należy przestrzegać dokładnych i czystych krawędzi.

Przenoszenie z szablonu na płytkę wykonuje się w następujący sposób: szablon nakłada się na metalową płytkę w taki sposób, aby przy kolejnym cięciu według szablonu było na tej płytce jak najmniej odpadów. Trzymając szablon lewą ręką, ołówkiem, igłą kreślarską lub innym ostrym narzędziem, obrysuj jego kontur, a następnie wytnij część. W ten sam sposób możesz tworzyć części i bardziej złożone kształty krzywoliniowe.

Produkcja elementów dekoracyjnych. Detale do intarsji mogą być mocowane na powierzchni dekorowanego przedmiotu lub we wnęce odpowiadającej kształtowi i grubości detalu, mocowane są na równi z powierzchnią przedmiotu. Metalowe ozdoby na przedmiocie są gładkie lub wytłaczane i poddawane obróbce poprzez grawerowanie, tłoczenie i czernienie.

Przy wykonywaniu listew przyszybowych i wąskich pasków (żyłek) na płycie wykonuje się oznaczenia i wycina się je nożyczkami, nożem z rękojeścią lub grubościomierzem. Talerz o dużej grubości jest cięty piłą do metalu, posiekany dłutami. Wytnij cały kawałek płyty, uzyskując równe i czyste cięcie krawędzi paska.

59. Cięcie listew przyszybowych i trójkątnych kształtów

Do wycinania listew przyszybowych i żyłek grubościomierzem konieczne jest wykonanie drewnianego urządzenia stosowanego przy stolarce i mozaiki. Drewniana oprawa ma 350 milimetrów długości i 220 milimetrów szerokości i ma gładkie wcięcie biegnące wzdłuż deski. Wnęka ma 130 milimetrów szerokości i 3 milimetry głębokości. Deska powinna być dobrze oczyszczona, wewnętrzna krawędź rowków jest ściśle prosta i równoległa do zewnętrznego cięcia nocleg ze śniadaniem deski. Do produkcji pasków przygotowuje się kawałki metalu o wymaganej szerokości, ale nie szersze niż wgłębienie. Krawędź płyty jest mocno przyłożona do środka AA rowki i krawędź strugarki nocleg ze śniadaniem ustawić na wymaganą szerokość listwy, ściśle łącząc blok strugarki z zewnętrzną krawędzią deski. Następnie prowadzą miernik powierzchni wzdłuż płyty. Po dwóch lub trzech przejściach listwa przyszybowa lub żyła zostaną odcięte.

Gotową listwę wyjmuje się z wnęki deski, krawędź płyty ponownie szczelnie przykłada się do wewnętrznej strony wnęki i odcina się drugą listwę przyszybową. W ten sposób można wyciąć dowolną liczbę identycznych pasków.

Za pomocą prostego urządzenia można zrobić trójkąt z kwadratów cienkiego metalu. Do tablicy 1 (najlepiej buk lub dąb) przykręć do metalowej płytki 2 z wycięciami narożnymi 3, ściśle odpowiadające idealnym kwadratom. Przygotowane wcześniej kwadraty wkładamy do odpowiedniego wycięcia w płytce. Dociskając krawędzie kwadratu ciasno do boków wycięcia, przeciąć kwadrat na pół nożem.

Przy produkcji zakrzywionych części, kółek, pierścieni, owali, narożników, różnych loków, winiet użyj szablonów lub zaznacz rysunek na papierze (w skali 1: 1) i przenieś go na metalową płytkę.

W zależności od złożoności kształtu części i grubości materiału wybierz odpowiednie narzędzie (nóż, nożyczki, piłę do metalu, wyrzynarkę lub dłuto) i wykonaj żądaną część.

Aby wykonać małe pierścienie z drutu, użyj drewnianego lub metalowego szablonu w postaci okrągłego pręta o określonej średnicy, a do najmniejszych pierścieni - igły dziewiarskiej. Koniec drutu jest owinięty wokół pręta tak, że końce paska stykają się ze sobą. Następnie końce łączy się szczypcami, a gotowy pierścień wyjmuje się z pręta. W ten sposób z metalu można wykonać dowolną liczbę pierścieni o różnych rozmiarach.

Jeżeli drobne elementy trzeba obrabiać w imadle ślusarskim, a obrabiane elementy są bardzo cienkie i nie można ich zacisnąć bezpośrednio w imadle, należy dopasować cienkie deski lub sklejkę, pomiędzy którymi obrabiana jest część metalowa powinno być umieszczone. Ułatwi to zaciśnięcie części.

Instalowanie elementów dekoracyjnych na miejscu i ich mocowanie. Wygodniej jest montować elementy dekoracyjne podczas wklejania produktu ze sklejki licowej i jednoczesnego instalowania wkładek inkrustowanych, a następnie wkładania jednej w drugą. Okładzina w tym przypadku stanowi tło dla intarsji. Naniesione detale intarsji, a także ozdoby o prostych kształtach, takie jak paski, trójkąty, romby, gwiazdy i niektóre inne figury geometryczne, ułożone na równi z powierzchnią podstawy produktu, mogą być montowane po wklejeniu.

Przed wykonaniem zestawu intarsji na podłoże (powierzchnię produktu) nakładany jest rysunek. Rysunek można nanosić na różne sposoby, w zależności od koloru drewna: ołówkiem lub innym materiałem kreślarskim, ostrym narzędziem poprzez kalkę, papier transferowy itp. Ważne jest, aby nanieść liniowy wzór ornamentu do podstawy jest dobrze i wyraźnie prześledzony. Nałożone detale wkładki na odwrocie powinny być dobrze wyczyszczone i dobrze przylegać do powierzchni produktu. Przymocuj je małymi śrubami, metalowymi kołkami i mastyksami.

Wkładki są pogłębione równo z powierzchnią podstawy. Aby to zrobić, weź dłuto o pożądanym rozmiarze i wybierz rowek o szerokości zgodnie z rysunkiem i głębokości równej grubości części dekoracyjnej. W przypadku pracy z twardym drewnem dłuto można wbić ostrożnie uderzając młotkiem. Wybierając rowek z dłutem, należy zadbać o to, aby gniazdo było przygotowane czysto i starannie zgodnie z konfiguracją części.

Dopasowanie figury do gniazda powinno być jak najdokładniejsze, nie tylko w obszarze, ale także w głębokości gniazda, tak aby część nakładana po okresie skurczu zrównała się z powierzchnią całego zestawu. Przed montażem tę część części, która powinna przylegać do podłoża, dla lepszej przyczepności, należy ją wyciąć średnim pilnikiem, aby powstała chropowatość na płaszczyźnie, a następnie odtłuścić benzyną.

Przygotowane miejsce (gniazdo) jest smarowane klejem lub mastyksem, po czym gotowa część jest instalowana na miejscu. Nakładając gładką płytkę na wierzch, mocno zaciśnij część w zaciskach. Jeżeli szerokość części taśmy jest równa grubości płyty, można ją umieścić na krawędzi. W tym przypadku wykonuje się wąskie nacięcie na powierzchni drewnianej podstawy, a nacięcia w dolnej części metalowej wkładki wykonuje się tarnikiem i część wkłada się do wgłębienia. Za pomocą kilku słabych, ale pewnych uderzeń młotka wbijają część w gniazdo i upewniają się, że metal nie wnika głęboko w drewno, ale wystaje nieco ponad powierzchnię. Wkładka trzyma się mocno bez kleju i pasty.

Podczas wkręcania części na miejsce mogą pojawić się trudności, ponieważ materiał nie ma niezbędnej elastyczności, co będzie szczególnie widoczne, gdy mamy pasek w kształcie pierścienia lub owalu.

Aby nadać materiałowi niezbędną elastyczność i łatwo włożyć paski do gniazda, metalowy pasek należy nieco wygrzać nad ogniem przed tankowaniem, a następnie włożyć jeden koniec do gniazda i, mocno dociskając palcami lub małą deską, stopniowo umieść go na swoim miejscu, aż koniec paska połączy się z początkowym cięciem ...

Małe druciane pierścienie są schowane w następujący sposób. Gniazda dla nich są wiercone za pomocą gimbala. Aby określić wymagany rozmiar gniazda, należy wykonać na osobnej płytce kilka otworów o różnych średnicach, zmieniając punkty gimbala i przetestować je wkładając wyprodukowany pierścień. Praca z wiertłem na samej podstawie musi być wykonywana ostrożnie. Końcówka wiertła nie powinna wnikać zbyt głęboko w obrabiany przedmiot. Otwory wypełnia się masą uszczelniającą, a pierścienie wkłada się tak, aby nie zapadały się w otworze, ale unosiły się nieco ponad powierzchnię mozaiki.

Szczególnie należy zastanowić się nad wytwarzaniem taśm i żył z metali niskotopliwych (stopów). Wkładki cynowe są piękne, ale cyna i jej stopy nie mają niezbędnej elastyczności i wytrzymałości, więc użycie takich metali w zwykły sposób jest niemożliwe. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób: wziąć 3 części wagowe cyny i 1 część wagową ołowiu. Powstały stop wylewa się na kamienną płytę i chłodzi, a następnie sieka na drobne kawałki, które umieszcza się w gnieździe w drewnianej podstawie. Rozgrzej miedzianą lutownicę i wypal kawałki cyny. Cyna topi się i wypełnia gniazdo. W miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości ziaren cyny lub powstają skazy, nakładane są nawet małe kawałki cyny i wypalane lutownicą. Wadą tego stopu jest to, że jego topienie wymaga stosunkowo wysokiej temperatury.

Możesz użyć innego składu, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa. Jest to tak zwane srebro mozaikowe. W przypadku stopu weź 3 części wagowe cyny, 3 części wagowe bizmutu i 1,5 części wagowe rtęci. Ponadto stop ten, pokruszony na proszek, zmieszany z popiołem kostnym i wodą, może być używany do srebrzenia metalowych i drewnianych elementów biżuterii.

Inkrustowane figurki przyklejone do podstawy powinny licować z resztą zestawu. Jeżeli wkładka ozdobna jest grubsza niż sklejka licowa, to do gwintowania części głębokość gniazda jest równa grubości części. Jeśli grubość wkładki okaże się mniejsza niż głębokość wybranego gniazda, można zmniejszyć głębokość gniazda wypełniając je szpachlą lub przykleić kawałek tkaniny na spodniej stronie części. Tkanina trochę się pogniecie, a powierzchnia wkładki będzie dokładnie dopasowana do powierzchni wkładki ozdobnej.

Przy klejeniu intarsji na drewnie należy używać najlepszych gatunków kleju, ponieważ nie tylko trwałość zestawu dekoracyjnego, ale również wygląd pracy zależy od jakości kleju. Przemysłowe kleje uniwersalne to klej bakelitowo-fenolowy BF, BF-2, BF-6, a także BM-2 i AK-88. Kleje te mają przewagę nad klejami żelatynowymi i kazeinowymi. Można je stosować nie tylko metodą klejenia na gorąco, ale również na zimno. Są bardziej wodoodporne i nie gniją.

Możesz zrobić dobry i mocny klej w domu, jeśli weźmiesz 50 części wagowo mastyksu i 3 części wagowo terpentyny. Powstałą kompozycję podgrzej prawie do wrzenia i dodaj do niej ciepły klej do drewna. Po wymieszaniu uzyskana mieszanina jest filtrowana przez szmatkę, a następnie używana jako zwykły klej do drewna. Możesz przygotować roztwór kleju do drewna i dodać do niego trochę drobnego wapna gaszonego i gliceryny. Powstałą mieszaninę gotuje się do określonej gęstości. Gorący klej nakładany jest na elementy dekoracyjne i zaciskany w prasach. Przygotowany klej jest bardzo trwały i łatwy w użyciu w miejscach, w których nie można przykręcić ani przybić metalowych wkładek.

Aby połączyć metal z drewnem, przygotowuje się kit składający się z mieszanki palonego gipsu (3 części wagowe) i opiłków żelaza (1 część wagowo) i rozcieńczony octem do pożądanej gęstości.

Kiedy inkrustowane, drobne detale i żyłki czasami pozostają nieutwardzone, a wgłębienie (punkt) jest wypełnione mastyksami podobnymi do ciasta. Mastyks może mieć różne kolory. Nałóż go nieco w nadmiarze, aby wystawał ponad powierzchnię. Odbywa się to tak, że po skurczeniu mastyksu w gnieździe jego poziom zrównał się z pozostałymi elementami zestawu.

Mastyks lub szpachlówkę barwioną przygotowuje się z mieszaniny płynnego szkła z wypełniaczami. Wypełniacze do szpachli białych to kreda lub kreda z proszkiem cynkowym, do zielonych mieszanka kredy z kwasem octowym miedź, do czerwonych mieszanka kredy z cynobrem lub karminem, do czarnych opiłki żelaza, siarczek antymonu lub mieszanka kredy z opiłkami żelaza... Czarny mastyks można skomponować z roztworu kleju z mączki drzewnej i niewielkiej ilości barwnika (nigrozyny); po przemieszczeniu otrzymuje się ciasto, które służy jako mastyk.

Wykańczanie wkładek inkrustowanych. Po skończeniu naklejek z wkładkami na podstawie kompletu zaczynają przygotowywać biżuterię do wykończenia frontu. Trzeba powiedzieć, że przed włożeniem powierzchnia drewnianej podstawy musi być zgrubnie obrobiona, to znaczy wyprofilowana i oczyszczona. Wklejane wstawki, przy całej staranności ich montażu na miejscu, nadal tworzą niezbyt gładką powierzchnię, niektóre części wystają ponad powierzchnię, inne nieco toną, ale skład wymaga, aby powierzchnia podstawy była absolutnie równa we wszystkich miejscach.

Podczas szlifowania, szlifowania i wykańczania inkrustowanej powierzchni wymagana jest szczególna ostrożność i uwaga. Przede wszystkim wkładki inkrustacyjne są wyrównywane aktami osobowymi. Układa się go poziomo i zaczyna równomiernie jeździć po powierzchni, wygładzając wystające części. Pilnik jest kontynuowany do momentu, gdy palce dotkną powierzchni zestawu bez wyczuwania nierówności. Powstały kurz po zdzieraniu jest czyszczony czystą szczotką. Sprawdź dokładnie pod kątem ewentualnych niedoskonałości i w razie potrzeby oszlifuj powierzchnię zestawu papierem szklanym. Metalowe wkładki można szlifować przed włożeniem. Do mielenia kawałkami pumeksu najlepiej używać oleju lnianego zmieszanego z terpentyną. Skrzyp to dobry wybór przy szlifowaniu wkładek metalowych. W okresie letnim łodygi skrzypu są zbierane i suszone. Po złożeniu kilku łodyg w pęczek, pocierają nimi powierzchnię wkładek, mocno dociskając palcami łodygi. Aby łodygi zbytnio się nie kruszyły, możesz przykleić je na papierze. Szlifowanie skrzypu przebiega szybko i daje całkowicie gładką powierzchnię bez rys i rys.

60. Rodzaje oklein dekoracyjnych:

a- sklejka na choince; b- ćwiartka forniru; v- okleinowanie w kopercie; g- sklejka w romb lub kwadrat

Po oszlifowaniu i wykończeniu całej powierzchni produktu metalowa biżuteria jest lakierowana. Blask metalu na długi czas utrzymuje lakier celuloidowy lub złocisto-żółty lakier z kopalu (400 gram), który topi się w ceramice; Dodaje się do niego 74 gramy oleju lnianego i powstałą mieszaninę rozcieńcza się olejem terpentynowym (130 gramów). Po ostygnięciu roztworu lakier można nakładać pędzlem na metal równomierną cienką warstwą.

Ponieważ intarsja metalowa kojarzy się z dekoracją produktów drewnianych, wymagana jest pewna wiedza z zakresu stolarki, fornirowania i wykańczania powierzchni drewna.

Głównym materiałem do wklejania produktów jest sklejka okładzinowa o grubości 0,5 - 1,5 milimetra z różnych gatunków drewna. Sklejka wykonana jest z drewna o odpowiedniej twardości i walorach dekoracyjnych: pięknej naturalnej kolorystyce i ciekawym ułożeniu włókien (tekstury). W obliczu produktu ważne jest, aby odpowiednio dociąć i wybrać kawałki sklejki, które odpowiadają koncepcji kompozycji i ogólnej harmonii przedmiotu. Wykorzystując sąsiednie arkusze sklejki po pocięciu i ułożeniu faktury wzdłużnej, poprzecznej lub skośnej można stworzyć dekoracyjny zestaw składający się z dwóch, czterech lub więcej kawałków w dowolnej konfiguracji (kwadrat, prostokąt, wielościenność, okrąg, owal).

Najczęściej spotykane zestawy to choinka, krzyżówka lub ćwiartka, koperta, romb lub kwadrat, kratka, w kole. Każdy rodzaj zestawu, w zależności od charakteru i położenia ułożenia włókien, daje dużą liczbę różnych kombinacji. Najpiękniejsze połączenia obu gatunków dają buk i dąb bagienny, klon z orzechem, grusza z palisandrem, jasny orzech z palisandrem, brzoza karelska i bejcowana grusza, klon ptasie oko i orzech, jesion japoński i klon bejcowany. Bardzo dobre są kombinacje trzech gatunków: dębu, klonu i dębu bagiennego; klon, mahoń i palisander; orzech, gruszka i palisander; klon, orzech i dąb bagienny; buk, klon i dąb bagienny; mahoń, cytryna i dąb bagienny. Szczególnie oryginalne są zestawy symetrycznie skomponowanych detali napływu orzecha włoskiego, kasztanowca i innych gatunków. Jednym słowem połączenie natury faktury drewna z wzorem zestawu intarsji daje niewyczerpane możliwości dekoracyjnego projektowania produktów.

61. Ozdobykomponować kompozycje inkrustowane

W obliczu podstawy produktu. Podczas licowania lub wklejania podstawy (wiązania) części i produktów za pomocą zestawów dekoracyjnych wykonanych z drewna należy zachować szczególną ostrożność i ostrożność. Ta praca nie jest tak łatwa, jak mogłoby się początkowo wydawać. Dobrze wykonany zestaw może zrujnować pośpiech lub nieostrożność.

Gotową bazę należy utwardzić, następnie całą powierzchnię oczyścić pędzlem z wiórów i kurzu. Po zgrzaniu kleju do drewna do jednorodnej lepkiej masy przystąpić do klejenia. Po nasmarowaniu powierzchni podłoża gorącym klejem, szybko nałóż zestaw stroną nieprzednią i rozprowadź go ręcznie. Biorąc młotek do docierania, zaczynając od środka do krawędzi, pocieraj całą sklejoną płaszczyznę, aż nastąpi sklejenie. Szczególnie starannie należy to wykonać młotkiem na styku kawałków sklejki (szwy). Jeśli wychodzący klej utrudnia ruch młotka, należy go usunąć wodą i posypać talkiem. Czasami zestaw zaczyna w jakimś miejscu bulgotać, jest to znak, że w tym miejscu nie przywarł do bazy; w takim przypadku młotek należy podgrzać i umieścić na bańce; klej się rozpuści, a sklejka się przyklei. Po przyklejeniu zestawu do podstawy i pozostawieniu go przez jakiś czas pod naciskiem rozpoczynają pracę wkładki.

Okładziny zestawami należy wykonywać tylko dwustronnie, to znaczy sklejka o tej samej grubości i mniej więcej takiej samej twardości jak przednia strona składu jest jednocześnie przyklejana do tylnej strony podstawy. Gwarantuje to części fornirowane przed późniejszym wypaczeniem. Po zakończeniu okleinowania i zamontowaniu ozdób ozdobnych przystępują do frontowego wykończenia całej powierzchni produktu.

Powłoki przezroczyste. Powłoki transparentne nie tylko utrwalają, ale również wzbogacają naturalne właściwości dekoracyjne drewna. Przezroczyste folie wykończeniowe tworzą wosk, lakiery, werniksy. W zależności od składu użytego do powłoki, przezroczyste wykończenie nazywa się odpowiednio woskowaniem, lakierowaniem, polerowaniem.

Powierzchnia przygotowana do wykończenia frontów musi być sucha, czysta i gładka; aby to osiągnąć, konieczne jest podniesienie runa, usunięcie go, a po wyschnięciu zmielenie i wypełnienie porów drewna. Aby podnieść stos, powierzchnię części zwilża się wodą. Kawałek bawełnianej szmatki należy zwilżyć wodą o temperaturze pokojowej, lekko ścisnąć, a następnie szybko i równomiernie przetrzeć powierzchnię wzdłuż i w poprzek włókien. Nadmiar wilgoci usuwa się wacikiem lub ściereczką. Należy upewnić się, że na zwilżonej powierzchni nie ma ściekania. Po wyschnięciu stos usuwa się papierem ściernym nr 120 i nr 140. Zwilżanie, suszenie i usuwanie stosu odbywa się dwukrotnie.

Najpierw są szlifowane papierem ściernym przyklejonym do drewnianego klocka, a następnie proszkiem szlifierskim lub kawałkami pumeksu. Kawałek pumeksu przecina się piłą na pół, odcinki uzyskane po przecięciu zwilża się wodą i pociera o siebie, wyrównując ich powierzchnię. Do wypełniania porów stosuje się specjalne gleby i mastyksy, na przykład kit nitro MBSh. Na drewnie o drobnych porach pory są wypełnione płynnymi związkami (podkłady stolarskie, schnący olej lub lakier).

Mastyks nakłada się na powierzchnię części twardym pędzlem i podaje pod

Vsechka jest dość szeroko rozwinięta na Ukrainie Zakarpackiej, w Dagestanie, w niektórych regionach Bałtyku. Za pomocą nacięcia zdobione są różne przedmioty gospodarstwa domowego: fajki do palenia, laski, miski, kubki, laski, szklanki i karafki, szkatułki, talerze z owocami, biżuteria, a także panele ścienne, a nawet obrazy.

Rozważ technologię wykonania cięcia. Jako podstawę weź drewno „bez szkła”, którego powierzchnia ma wysoką gęstość i jednolitą twardość. Drewno liściaste nadaje się do cięcia: dereń, głóg, morela, grusza, jabłko, orzech i inne, a do prac edukacyjnych przy cięciu można wykorzystać drewno i gatunki bardziej miękkie, takie jak: brzoza, olcha czarna i czerwona, osika, lipa.

Drewno musi być dobrze wysuszone, wolne od pęknięć, sęków i zgnilizny. Przy wysokiej wilgotności z biegiem czasu metal zostanie wyciśnięty, a produkt, jak mówią, "włosie". Ciekawe kompozycje uzyskuje się na końcowych kawałkach drzew liściastych, np. dębu, buka itp.

Większość z wymienionych tu gatunków ma jasne drewno, które nie będzie „grać” metalowymi wstawkami. Do barwienia drewna używa się różnych bejc i czarnego atramentu.

Jako wkładki metalowe stosuje się metale nieżelazne i stopy: miedź, brąz, mosiądz, aluminium w postaci drutu, drutu spłaszczonego (drut walcowany) oraz wąskich taśm. W najbardziej krytycznych przypadkach możesz użyć złota lub srebra w postaci drutu lub cienkiej blachy.

Narzędzia tnące – noże przegubowe stosowane przez snycerzy i noże strugarskie (rys. 1). Cięcia wzdłużne wykonuje się nożami ościeżnicowymi, a nacięcia na okrągłe i kędzierzawe blaszki wykonuje się nożem końcowym. Niezbędne jest posiadanie kilku noży z ostrzami o różnej szerokości i różnym zaostrzeniu części tnącej.

Aby wyciąć wgłębienia na okrągłe płytki, możesz wziąć suwmiarki-siekacze (rys. 2). Jeśli w Twojej kompozycji znajduje się duża liczba identycznych okrągłych blaszek, to do przygotowania dla nich gniazd można użyć specjalnie zaostrzonych rurek o określonej średnicy lub stempli (ryc. 3).

Wąskie paski metalu wycina się z blachy nożyczkami, a „gwoździe” z drutu – przecinakami do drutu, obcinaczami bocznymi, szczypcami lub nożyczkami. Do wywiercenia otworów potrzebna jest wiertarka z kompletem wierteł oraz kilka szydeł - do przebijania otworów na "gwoździe". Możesz również potrzebować szczypiec z okrągłymi końcówkami i pęsety do przytrzymywania małych części.

Podstawy wycinania kształtu kulistego lub cylindrycznego - uchwyt na kubek, wazon, talerz lub dzbanek wykonujemy na tokarce, płaski - płaszczyzną, a bardziej skomplikowany - nożem, dłutami i innymi narzędziami stolarskimi . Trzeba jednak pamiętać, że całość „lepiej wygląda” gdy powierzchnia jest nieco wypukła. Jeśli nie jest możliwe wykonanie bazy lub „płótna”, jak nazywają to rzemieślnicy, w domu, bazę można kupić na rynku.

Proces cięcia, jak każdy proces twórczy, rozpoczyna się od opracowania szkicu. Musisz zdecydować, co chcesz zrobić: mały brelok dla swojej dziewczyny, fajkę lub kij dla dziadka, a może piękne naczynie dla mamy. Wychodząc z tego, wytwarzają lub nabywają niezbędną półkę produktu - „płótno”. Następnie określają miejsca cięcia, ich wielkość i kształt, a następnie wykonują rysunki dla każdej sekcji w tym samym stylu.

Przygotowany rysunek jest przenoszony na kalkę, a z niej na podkład. Przeniesienie rysunku na płaską podstawę za pomocą kalki zaostrzonym sztyftem lub długopisem, który zużył całą pastę. Jeśli rysunek jest symetryczny, można narysować tylko jedną jego część.

Na podstawie o wypukłej powierzchni rysunek, przetłumaczony na kalkę kreślarską, jest nakładany na miejsce, w którym ma zostać przeniesiony, i dociskany, wykonując nacięcie wzdłuż krawędzi w celu dokładnego dopasowania. Proces cięcia zależy od użytych elementów.

Aby przeciąć wstążkę nożem ościeżnicowym, należy wykonać szczelinę o szerokości równej grubości wstążki i głębokości nieco większej od szerokości wstążki. Jeśli kilka taśm jest połączonych końcami w jednym miejscu, konieczne jest uderzenie ich końców młotkiem, aby zmniejszyć ich grubość tak, aby łączyły się w jeden ostry róg (ryc. 4).

Należy bardzo ostrożnie wbić wstążkę lekkim młotkiem, aby całkowicie weszła w szczelinę i jej górna krawędź się nie wygięła. Jeśli jednak krawędź się ugnie, należy zdjąć wstęgę i lekko uderzyć metalowym młotkiem o stalową płytkę.

Zamarznie, czyli stanie się sztywniejszy i wtedy będzie lepiej pasował do gniazda. Podczas cięcia krótkimi pociągnięciami szczelinę wykonuje się za pomocą noża końcowego. Koniec metalowego paska wkłada się do gniazda, aż się zatrzyma. Nożyczkami lub bocznymi szczypcami odetnij go od tego płaskownika i wbij w podstawę uderzeniem młotka (rys. 5). Górna krawędź wkładki nie może być wygięta. U podstawy powinien być widoczny tylko koniec kutego metalu.

Po wstawieniu goździki pełnią podwójną rolę. Po pierwsze, główny, gdy jakiś ornament jest ozdobiony kropkami. Po drugie, pomocniczy, gdy metalowe blaszki są mocowane goździkami. W pierwszym przypadku otwór jest przebijany we właściwym miejscu szydłem u podstawy, wkłada się w niego koniec drutu i odgryza bocznym nożem. Następnie, lekkim uderzeniem młotka, wystający koniec drutu jest wbijany w drewnianą podstawę.

Sposób montażu metalowych płytek w podstawie zależy od ich kształtu i wielkości. Jeżeli kształt blaszki jest okrągły, to wcięcie wykonuje się wiertłem, nacięciem lub wybijakiem na głębokość 2/3 grubości metalowej blaszki. Do gniazda wkłada się tabliczkę i przebija (lub wierci) wymaganą liczbę otworów na „kołki”.

Aby goździki miały ten sam kolor co tabliczka, muszą być wykonane z tego samego metalu. Jeśli blaszka nie jest okrągła, ale innego kształtu, wycina się ją nożyczkami, spiłuje się zadziory, umieszcza na podstawie i starannie obrysowuje ostrym rysikiem. Następnie wykonuje się pod nim wgłębienie za pomocą wąskiego dłuta lub dłuta i mocuje w taki sam sposób, jak okrągła wkładka.

Tabliczki można nie tylko przybijać gwoździami, ale także przyklejać. W takim przypadku konieczne jest odczekanie czasu na wyschnięcie kleju, dlatego praca będzie przebiegać z przerwami. Do klejenia metalu do drewna można polecić klej nitrocelulozowy, kleje syntetyczne, takie jak BF, 88, żywica epoksydowa i PVA.

Proces cięcia jest dość skomplikowany. Dlatego najpierw trzeba poćwiczyć na prostszych wzorach: choinki, węże, siatki, a następnie przejść do prostych ozdób.

Nauczywszy się, jak je wykonać, możesz przejść do bardziej złożonych (ryc. 6), a następnie do płaskich kompozycji. Bardziej złożonym procesem krojenia jest praca z obszernymi podstawami, takimi jak miski, naczynia, kubki, kieliszki do wina, dzbanki i moździerze. W takim przypadku konieczne jest najpierw odkształcenie wkładek zgodnie z kształtem powierzchni podstawy.

Możliwe jest wzbogacenie „palety” sadzonek poprzez zastosowanie kombinacji kilku metali i stopów, na przykład miedzi i aluminium, miedzioniklu i brązu. Po ostatecznym wycięciu wszystkich elementów metalowych produkt jest szlifowany pilnikiem osobistym (pilnikiem z drobnym nacięciem), a następnie szlifowany papierem ściernym. Po szlifowaniu pył ​​metalowy i drzewny jest usuwany szczotką z włosia. W żadnym wypadku nie należy strzepnąć kurzu ręką, ponieważ może to spowodować skaleczenia palców.

Oszlifowanej powierzchni nie należy dotykać rękami, aby nie pozostały na niej tłuste plamy, co zakłóci wysokiej jakości powłokę podłoża roztworami barwiącymi.

Aby produkt nabrał pięknego wyglądu pokryty jest ciemną plamą. Kolor powłoki można dopasować mieszając kilka bejc.
Obecnie w sprzedaży dostępne są zaprawy w kolorach: czarnym, malinowym (mahoń) i brązowym (orzech). Farbę rozcieńcza się ciepłą wodą, a intensywność koloru sprawdza się na płytce testowej. Jeśli używa się czarnego tuszu do rzęs, rozcieńcz go ciepłą wodą w stosunku 1:1.

Wybrany roztwór barwiący nakłada się szerokim pędzlem, wacikiem lub kawałkiem gumy piankowej na całej powierzchni produktu, wychwytując metalowy wzór. Konieczne jest równomierne pokrycie produktu, unikając szczelin i uważając, aby nie nawilżać go mocno, ponieważ może to wypaczyć produkt.
Produkt możesz wysuszyć dowolnym urządzeniem grzewczym: lampą, ręcznikiem elektrycznym itp.

Pod koniec suszenia produkt dokładnie przeciera się wilgotną szmatką. Jednocześnie usuwa się bejcę z elementów intarsji, wygładza runo, a bejca jest bardziej równomiernie rozprowadzana na powierzchni drewna. Następnie produkt pozostawia się do wyschnięcia w naturalnej temperaturze na około jeden dzień.

Po zakończeniu wysychania produkt jest dokładnie przecierany najdelikatniejszym papierem ściernym, ożywiając połysk metalowego wzoru. Produkt gotowy do transparentnego wykończenia.

Jeśli produkt jest mały, lakierujemy go wrzucając do naczynia z lakierem. Następnie powiesić do wyschnięcia. Aby uzyskać równomiernie błyszczącą powierzchnię, należy go 2-3 razy zanurzyć. Każdą poprzednią warstwę należy dobrze wysuszyć i przeszlifować drobnym płótnem ściernym. Jeśli produkt jest duży i nie można go opuścić na tacę z lakierem, przezroczystą folię nakłada się wacikiem.

Należy pamiętać, że produkty przeznaczone do wnętrza lepiej przetrzeć mastyksem woskowym.
Powłoka zabezpiecza metalową powierzchnię przed utlenianiem i wydobywa piękną strukturę drewna.

Na podstawie materiałów z magazynu „Zrób to sam”